Самые красивые и знаменитые замки долины Луары: фото, интересные факты с истории, архитектурные и природные достопримечательности.

Долина реки Луары во Франции – один из самых ухоженных и благодатных уголков на земле. Здесь выращивают спаржу, виноград и артишоки, говорят на чистом французском языке, а благодаря обилию старинных построек регион причислен к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Своим целебным климатом и старинной архитектурой он всегда привлекал путешественников и ценителей прекрасного.

Еще в X веке в долине Луары появились первые оборонительные сооружения, а пятью веками позднее короли и придворная знать начали возводить здесь свои особняки, замки и дворцы. Так в долине Луары появилось около трех сотен архитектурных шедевров, среди которых сегодня трудно выделить самые красивые и значимые. Стены одних были свидетелями событий, переломивших ход истории, другие достойно выдерживали осады врагов, в третьих жили и творили великие люди. В стенах четвертых томились узники, а остальные видели не так уж много, но все равно оставили неизгладимый след в истории.

Для нашего виртуального путешествия мы выбрали несколько знаменитых замков в долине Луары, из числа самых красивых крепостей, разбросанных по берегам прекрасной реки.

Архитектурный ансамбль Ланже объединяет королевский замок, построенный во второй половине XV века, и современный парк, в котором сохранились руины крепостной стены и полуразрушенной башни (самого старого каменного донжона во Франции): это все, что осталось от небольшого форта, что был построен в самом сердце одноименного городка на рубеже X-XI ст.

Своих гостей замок встречает приятным сюрпризом: сегодня, как и много веков назад, в него входят по подъемному мосту. Правда, с виду сооружение кажется немного суровым, это впечатление усиливают серые тона камня, из которого оно построено. Но подчеркнутые крепостные черты имеет только средневековый фасад, он выходит на городскую улицу. Стены во внутреннем дворе больше напоминают ренессансный дворец.

Суровый внешний облик крепости смягчает и ее внутреннее убранство. Интерьеры Ланже поражают старинной готической мебелью, фламандскими гобеленами и многоцветными настенными коврами. Инсталляция из восковых фигур в одной из комнат воссоздает одно из самых значимых в истории Франции событий – бракосочетание Карла VIII и Анны Бретонской. Впечатляет и прогулка по замковому парку: гуляя по аллеям между кедрами и секвойями, вы можете попасть на смотровую площадку, с которой долина Луары видна как на ладони.

Как добраться: удобней всего добираться до замка на поезде из Тура – городок находится всего в 24 км от Ланже.

Замок Вилландри

Замок Вилландри – последний образец архитектуры эпохи Ренессанса в долине Луары. На весь мир он знаменит своими роскошными трехуровневыми садами. На верхней террасе разбит фруктовый сад с уютными дорожками, что вьются между деревьями. Осенью здесь поспевает вкуснейший виноград. На средней, что находится примерно на уровне первого этажа крепости, зеленеют «Сады любви»: четыре квадратные площадки с цветочными композициями. На нижнем уровне обустроен декоративный огород: на его разноцветных клумбах ютятся овощи и плодовые деревья. А завершают это впечатляющее зрелище фонтаны в форме восьмигранных звезд и колокольня романского собора, что возвышается над деревней. Поднявшись на башню замка, можно посмотреть на его красочный сад с высоты птичьего полета, полюбоваться пейзажем, что причислен к объектам ЮНЕСКО: Луара и Шер 15 км текут параллельно по живописной долине.

Не менее сильное впечатление производят и замковые интерьеры: старинная кухня с большим камином, дубовым столом, терракотовой каменной плиткой на полу и медными горшочками на полках, столовая с мраморным полом и старыми гобеленами на стенах, гостиные с позолоченными потолками, две детские спальни с колыбелью, маленькими игрушками и старыми книжками. Обитые дорогим полотном стулья, шелковые шторы, мебель из красного дерева – всем этим можно бесконечно любоваться, гуляя по замку. Во внутреннем дворе, что выходит в сторону реки, есть очень красивая известняковая лестница.

Замок Шамбор

Самый большой среди всех замков Луары, шедевр архитектуры французского Ренессанса, Шамбор с первого взгляда покоряет своим белоснежным силуэтом и внушительными размерами. По красоте, насквозь пропитанной какой-то неуловимой романтикой, соперничать с ним может разве что находящийся неподалеку замок Шенонсо. Десятки башен, колонн и дымовых труб на крыше, многочисленные аркады, окна и украшения, которыми изобилует главный фасад замка, дорогостоящее внутреннее убранство его помещений – все это позволяет считать Шамбор одним из самых экстравагантных сооружений во всей Европе. Даже история возникновения крепости окутана ореолом романтики: говорят, что Франциск I построил ее только для того, чтобы быть ближе к своей возлюбленной – жившей поблизости графине Тури.

Богатство архитектуры проявляется и в интерьерах поместья: в замке 77 лестниц, больше похожих на лабиринты, более 400 комнат, в которых можно заблудиться. Но больше всего впечатляет центральная лестница, спроектированная самим Леонардо да Винчи. Благодаря двойной спиральной обмотке два человека, что спускаются и поднимаются по этой винтовой конструкции, могут ни разу не встретиться. С уютных террас, что примыкают к лестнице, открывается завораживающий вид на милую, словно повисшую в воздухе деревушку. А еще Шамбор поражает красотой и разнообразием окружающей природы, бережно охраняемой на огромной заповедной территории. В местном лесу можно увидеть кабанов, оленей, косуль и редких птиц. Необыкновенно богата и флора окрестностей, она представлена более 650 видами растений!

Замок Шенонсо

«Дамский замок» – один из самых посещаемых и любимых туристам во всей Франции. Сегодня о старинном поместье, что было построено здесь еще в XII веке, напоминает только одинокая башня-донжон, но это не делает замок менее притягательным для туристов. Кроме оригинального внешнего вида (Шенонсо – это крепость-мост на реке Шер), красоты и элегантности, что присущи творениям Ренессанса, он покоряет ухоженными садами, разбитыми на берегу реки, старинной фермой и цветочным ателье. Еще в VI веке здесь росли дыни и артишоки – фрукты, что считалось в то время экзотическими. Хозяйкой крепости тогда была Екатерина Медичи: по распоряжению королевы на мосту была построена красивая галерея, что придала замку еще больше очарования, а само поместье было оформлено с особым шиком: благодаря стараниям выдающихся архитекторов его украсили фонтаны, статуи, обелиски, колонны и триумфальные арки.

На протяжении столетий замок расстраивался, переходил из рук в руки, приходил в запустение и снова возрождался. С историей Шенонсо связаны судьбы нескольких выдающихся женщин, что были его владелицами в разное время – Екатерины Боне, Дианы де Пуатье, Екатерины Медичи, Луизы де Водемон и Луизы Дюпен, отсюда и название – «Дамский замок». Посмотреть, как выглядели эти легендарные женщины, гости крепости могут в уникальном музее восковых фигур. Шенонсо всегда вдохновлял талантливых личностей: самые счастливые годы своей жизни здесь провели Флобер, Шопен, Рауль Дюфи, Руссо. Изысканная кухня ресторана «Orangerie», прогулки в садах Екатерины Медичи и Дианы де Пуатье, катание на лодках по реке Шер – все это по-настоящему очаровывает посетителей «Дамского замка».

Замок Юссе

Замок Спящей красавицы, как часто называют Юссе, обладает неординарной, утонченной внешностью. В его облике есть что-то загадочное, сказочное, мистическое. Не удивительно, что именно этот средневековый дворец вдохновил Шарля Перо на написание своей знаменитой сказки о королевской дочери, что уснула на сто лет, уколовшись веретеном. Обустройством прилегающих к замку территорий занимался сам Андре Ленотр – знаменитый архитектор, что проектировал сады Версаля.

Высокие неприступные башни крепости и безмолвные черноглазые отверстия бойниц напоминают о былых сражениях. Немного зловещей кажется и небольшая, одиноко стоящая в замковом парке часовенка: фигурки на главном входе изображают тему смерти. Но стоит оказаться во внутреннем дворе, как все вокруг преображается: Юссе встречает своих гостей изящными внутренними фасадами, винными погребами, в которых хранятся редкие сорта французского вина, конюшнями, где собрана впечатляющая коллекция старинной мебели и повозок. В замковых интерьерах самое неизгладимое впечатление производит караульная комната с необычным потолком-иллюзией, большая прямая лестница с перилами из кованого железа, столовая с мебелью в стиле Людовика XVI и сказочный чердак с антикварными игрушками и затянутыми паутиной сокровищами.

Очень интересны костюмированные выставки, организованные в некоторых помещениях замка: фламандские ковры, деревянная резная мебель, манекены, одетые в старинные одежды разных эпох, наглядно демонстрируют быт и моду тех времен. Но кроме декорированных комнат, что знакомят гостей крепости с многовековой историей ее быта, здесь можно увидеть и комнаты из одноименной сказки: герои «Спящей красавицы», одетые в роскошные наряды, возвращают посетителей замка в счастливое детство.

Замки в долине Луары – это жемчужины средневекового крепостного зодчества. Одни пленяют своим изяществом, другие – внушительными размерами, третьи – сказочным силуэтом, четвертые – роскошными интерьерами. Миниатюрный и элегантный, притаившийся между пышных крон вековых деревьев славится старинной мебелью времен Людовика XIII, сложенный из белого камня и красного кирпича – это замок, в котором жил и написал свою знаменитую Джоконду легендарный Леонардо да Винчи. знаменит садовым фестивалем и комнатой-обсерваторией, – изысканным парком в английском стиле, – Музыкальной комнатой и красивыми садами с фонтанами.

Как добраться до замков Луары? С вокзала Монпарнас в Париже отправляются скоростные поезда TGV в городки Тур (1 час в пути) и Анже (1,5 часа в пути), а дальше – на местном транспорте.

Прошлой весной мне удалось наконец-то реализовать своё давнее желание: собственными глазами увидеть замки долины Луары . Подготавливаясь к поездке, мы долго определялись, где же нам остановиться. И в итоге выбрали город Амбуаз и остались довольны своим решением. Городок небольшой, но и не откровенная глушь: есть места, куда можно пойти, есть что посмотреть и где погулять. Расположение Амбуаза очень удобное: он находится примерно посередине между замками и теми городами, которые мы планировали посетить.

Жизнь в Амбуазе сосредоточена вокруг замка, в городе полно узких улочек, симпатичных домиков, уютных кафе и магазинов. Это вид из замка.

Вокруг замка.

В самом замке Амбуаз мне очень понравилось. Мы купили аудиогид на русском, а можно ещё бесплатно взять путеводитель также на русском языке. Эта экскурсия оказалась для меня наиболее интересной из всех. Начали мы от часовни Сен-Юбер, где якобы хранится прах да Винчи.

Затем мы прошли к крепостным стенам. Оттуда открывается отличный вид на Амбуаз и на уходящую за горизонт Луару. А вот и сам замок Амбуаз.

Из внутренних помещений замка больше всего впечатлили зал Совета и зал Виночерпия.

После экскурсии все попадают в небольшой сад, где стоит ливанский кедр, который можно видеть с разных точек города.

Следующий по плану замок - Шенонсо . Добираться до него из нашего отеля пришлось всего минут 25 на автомобиле. По дороге попадались маленькие деревеньки: все очень ухоженные, но такие же пустые, как Амбуаз вечером. В Шенонсо есть большая бесплатная автомобильная парковка. С утра посетителей практически не было, и мы начали с посещения замка.

Заплатив определённую сумму, можно взять видеогид на русском. Это, кстати, очень удобно, да и сама экскурсия отличная. Меня заинтересовала история замка, связанная с её владелицами - Екатериной Медичи, Дианой де Пуатье и Луизой Дюпен. А вот мужа впечатлили события, происходившие здесь во времена Второй мировой.

После замка прогулялись по саду Дианы . Нас застал дождь, поэтому мы пошли перекусить, а затем снова вернулись, чтобы продолжить прогулку по садам и паркам. В общей сложности мы гуляли по Шенонсо около 4 часов.

Из Амбуаза до замка Шамбор мы ехали почти час. Парковка оказалась платной, в очереди стояли долго, аудиогид здесь дороже - 5 евро, при этом он ещё и неудобный, скучный и неинтересный, чем я была очень разочарована. Кроме того, почти все башенки чудной крыши замка были закрыты строительными лесами. Короче говоря, с Шамбором, у меня с самого начала не задалось (.

И вот начали мы плутать по замку. Было холодно, сыро в некоторых помещениях, плюс к тому огромные толпы народа. В общем, замок Шамбор оказался единственным местом в долине Луары, которое мне не понравилось.

Красивый и довольно интересный, в особенности крыло Франциска I. Этот замок стал четвёртым по счёту за два дня, поэтому в голове всё начало перемешиваться. На четвёртое крыло замка сил просто не хватило.

Вид на старый Блуа и на долину реки сверху так нам понравился, что мы решили сначала сделать несколько фото долины Луары, а затем пройтись по городу.

После Блуа мы отправились в Ланже , но снова начался дождь и вместо запланированных экскурсий по замкам мы получили местное вино и сыр, а затем - крепкий и здоровый сон).

На следующий день добрались до Ланже минут за 45 на машине. Дорога шла мимо Тура вдоль берегов Луары, по пути заметили большое количество винных погребов, которые приглашали на дегустацию. Городок Ланже показался мне очень милым. К тому же, возле замка большая бесплатная парковка.

У входа в замок встречает такой вот весёлый человек.

В залах замка Ланже есть информация на русском языке. Имеется зал с восковыми фигурами и устраивается свето-звуковое шоу: гаснет свет, а потом начинается рассказ о королевском бракосочетании. Очень понравился и замок, и сам город Ланже - уезжали с сожалением.

Признаться честно, не ожидала, что в замке Вилландри будет настолько интересно. Ради расположенных здесь садов мы не стали даже заезжать в Монсоро.

Дорога до Вилландри очень красивая, с живописными сельскими пейзажами. Добрались примерно минут за 30. Припарковаться можно бесплатно напротив входа в замок. Сам замок закрывается чуть раньше, чем сады, поэтому сначала решили заглянуть в него. Что мне очень понравилось, так это живые цветы в каждой комнате.

Сады - это что-то фантастическое!

Путешествия по замкам Луары

Долина Луары - родина французского Ренессанса, одно из самых живописных и поэтических мест на Земле, где сложился литературный французский язык. Уроженцами этих мест были Франсуа Рабле, Пьер Ронсар и Оноре Бальзак. Здесь черпали свое вдохновение на написание новых произведений Франсуа Вийон и Виктор Гюго, Стендаль и Жюль Верн, Оскар Уайльд, Жорж Санд и Шарль Перро.

Но, безусловно, главной достопримечательностью долины являются многочисленные замки, в большинстве своем построенные или значительно перестроенные в период французского Возрождения, служившие прибежищем королевских особ в трудные для них времена. Обилие великолепных архитектурно-исторических памятников в этой части Франции определило занесение долины Луары в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Традиционно, замками Луары называются 42 замка (хотя английская википедия упоминает целых 300). Рассмотрим несколько наиболее известных.

Замок Шенонсо (Chateau de Chenonceau) уникален своим оригинальным расположением на реке Шер, а также своей судьбой. Его любили, лелеяли и оберегали женщины, такие как Диана де Пуатье и Екатерина Медичи. В наши дни замок Шенонсо - второй по посещаемости замок во Франции после Версаля.

Замок Валансэ (Chateau de Valencay) сочетает в себе два архитектурных стиля - Возрождение и классицизм. Он полностью меблирован и к тому же окружен превосходными садами во французском стиле и английским парком. В свое время замок принадлежал Талейрану, для которого он был приобретен Наполеоном 1803 году.

Замок Азе-лё-Ридо (Chateau d"Azay-le-Rideau) , возведенный на острове посреди реки Эндр, в его настоящем виде был сооружен в правление Франциска I богатым финансистом Жилем Бертело, желавшим воплотить итальянские новинки во французском зодчестве. Окруженный зеленью, замок омывается водами Эндра, в которых отражаются его стены.

Королевский замок Блуа (Chateau Royal de Blois) - любимая резиденция французских королей Людовика XII и Франциска I. Замок находится в центре города Блуа, на правом берегу Луары, и предлагает туристам настоящую панораму искусства и истории замков Луары.

Замок Сомюр (Chateau de Saumur) расположен в одноименном городке, считающемся кавалерийской столицей Франции (здесь расположена Национальная школа верховой езды), известном также своими шампиньонами и вином. Внутри замка имеются три музея: прикладных искусств (фарфор, гобелены XV в.), лошади (стремена, уздечки, коллекция седел и салазки от русской "тройки") и старинных игрушек (животные, клоуны и солдатики).

Замок Шамбор (Chateau de Chambord) — самый крупный из всех замков Луары. Был построен по приказу Франциска I, который хотел быть ближе к любимой даме — графине Тури, жившей неподалёку.

Замок Шеверни (Chateau de Cheverny) признан замком с самой великолепной меблировкой. Знаменит своей псарней и регулярными псовыми охотами. Замок Муленсар из комиксов бельгийского художника Эрже срисован именно с замка Шеверни.

Замок Анже (Chateau d"Angers) - большую средневековую крепость с семнадцатью башнями возвел молодой Св. Людовик на границе своего королевства в XIII веке. Со времен неолита и до XXI века это место постоянно меняло свой облик и назначение, при этом каждый период оставлял свой след. За крепостными стенами находятся жилые помещения и сады. В замке выставлен знаменитый гобелен «Апокалипсис», крупнейшее произведение средневековых мастеров.

Замок Кло-Люсе (Le Clos Luce) - Дом-музей Леонардо да Винчи. В начале 1516 г. Леонардо да Винчи принял приглашение короля Франциска I и поселился во Франции. Художник умер 2 мая 1519 г. похоронен в Амбуазском замке, который находится неподалеку и соединен с замком Кло-Люсе подземным ходом. От разрушения во время революции Кло-Люсе спасла семья д’Амбуаз. Затем он стал собственностью семьи Сен-Бри. Эта семья сохранила замок до наших дней. Сегодня в Кло-Люсе организован музей Леонардо да Винчи. В замке и парке воссоздается и оживает вселенная Леонардо да Винчи.

Королевский замок Амбуаз (Chateau Royal D"Amboise) , возвышающийся над Луарой в городе Амбуазе, становится королевской резиденцией в правление королей Карла VIII и Франциска I (конец XV-начало XVI вв.). Многие европейские художники и писатели жили при дворе в Амбуазе по приглашению королей, подобно Леонардо да Винчи - здесь он заканчивал «Джоконду», здесь же и умер в 1519 г. Похоронен великий художник, как принято считать, в замковой капелле св. Губерта.

Часовня, где похоронен Леонардо да Винчи

Замок Шомон-сюр-Луар (chateau de Chaumont-sur-Loire) находится в одноименном имении, где расположен также ландшафтный парк со столетними кедрами и проводится Международный фестиваль цветов. Ждесь жили самые острые и оригинальные умы - Екатерина Медичи, Диана де Пуатье, Нострадамус, Руджиери, Бенжамин Франклин, Жермена де Сталь, а также своенравная принцесса Брольи, которая превратила Шомон-сюр-Луар в утонченную и изысканную резиденцию во французском стиле.

Замок Ланжэ (Chateau de Langeais) был заложен в конце X века анжуйским графом Фульком Чёрным (родоначальником династии Плантагенетов) на нависшей над долиной Луары скале. В XII веке замок был расширен его потомком Ричардом Львиное Сердце. Филипп II Август отвоевал Ланжэ у анжуйских графов в 1206 г., затем он был частично разрушен англичанами в Столетнюю войну. От здания той эпохи сохранился фасад главной башни, прозванной «донжон Фулька Чёрного», — он считается самой старой сохранившейся каменной крепостью во Франции. Вся остальная часть замка была построена во второй половине XV века, при Людовике XI.

Замок Вилландри (Chateau de Villandry) расположен в 15 км на запад от города Тур по шоссе D7. Известен своими 3 садами, донжоном, высящимся над декоративными огородами (1 га), садом в орнаментах и садом с прудом.

Аббатство Фонтевро (Abbaye de Fontevraud) - один из крупнейших монастырских комплексов в Европе, усыпальница королевской династии Плантагенетов. Аббатство Фонтевро поражает и размерами, и оригинальностью. Превращенное в тюрьму Наполеоном в 1804 году, оно избегает разрушения и становится грозным местом заключения. Последние узники покинут его лишь в 1985 году. Сегодня это - Культурный центр встреч (по терминологии Министерства культуры и коммуникации). В Аббатстве проводятся концерты, конференции и выставки. Аббатство способствует и процветанию творчества, принимая и размещая художников.

Мысль осмотреть хотя бы часть из бессчётного количества замков Луары витала в моей голове давно. Одно беспокоило - дорога, ведь ездить с организованными экскурсиями я не люблю, а самостоятельно проделать маршрут по этому региону мне казалось невозможным без аренды машины...

Оказалось, впрочем, что ничего невозможного нет, и побывать в Шамборе, Шеверни, Блуа, Шенонсо, Туре, Амбуазе и Кло-Люсе можно без особого труда с помощью общественного транспорта. То же утверждение относится к Вилландри, Азе-ле-Ридо и Шомону, намеченным на перспективу. Поэтом теперь на вопрос "Как добраться до замков Луары" я отвечаю: "Да очень просто..."

Если в Вашем распоряжении нет собственной или взятой напрокат машины, путь к замкам Луары для Вас начнётся с железной дороги. Купить билет на поезда SNCF можно двумя (а некоторых станциях и тремя) способами. Во-первых, классические кассы, где большинство персонала довольно сносно объясняется на английском. Крупный недостаток этого способа - некоторые пассажиры могут объясняться с кассиром часами, из-за чего у других существует реальный шанс опоздать на нужный поезд. Во-вторых, по залам стоят желтые автоматы, где можно без труда приобрести тикет или получить уже заказанный с помощью кредитной карточки, если такая опция была выбрана в меню на сайте французских железных дорог http://www.voyage-sncf.com Единственная загвоздка тут в типе карты - автоматы принимают только тот «пластик», где есть электронный чип. Отчасти выходом является использование "синих" автоматов, без стеснения принимающих, помимо чипованных карт, евровские монетки. Хорошо бы они, как их собратья в соседней Германии ещё и купюры принимали, а то таскать с собой кучу одно- и двухевровых железяк радость небольшая - попробуйте-ка так оплатить поездку Paris-Blois , что влетает в 23 евро с головы...

Перед посадкой в поезд билеты следует прокомпостировать в специальном аппарате, стоящем перед входом на платформу. Исключением в этом плане являются многоразовые проездные типа "Carte Orange" (годные в пределах парижских транспортных зон) и распечатки заказов, сделанных через Интернет.

Нельзя не упомянуть о казусе, случившемся при покупке билетов: ни один кассир не взялся дать сдачу с 500-евровой купюры. Хорошо, мы смогли наскрести менее значительных бумажек. Несмотря на это недоразумение мы в 9.21 отчалили в направлении на юго-запад. Поскольку "тикеты" были без мест, пришлось ещё поискать мало-мальски свободное купе, так что следующие полтора часа нам предстояло провести в компании трёх не слишком довольных нашим появлением французских дамочек.

Давно, очень давно у меня имелись виды на луарскую долину, но мне казалось, что без машины там делать нечего. Это и в самом деле так, если поставить себе цель осмотреть замков 10-15; когда же речь идёт о полудюжине основных достопримечательностей, то к ним достаточно регулярно ходит общественный транспорт. В частности, оказалось что расположенные близ Блуа Chambord и Cheverny в летний сезон связаны специальным автобусным маршрутом, расписание которого можно найти по адресу http://www.tlcinfo.net/index.php?accueil Оно весьма разумно приурочено к прибытию поездов из столицы. Таким образом турист, практически не теряя времени на ожидание, может легко добраться до замков Луары и почти сразу устремляется к вожделеемой цели.

Имелась тут одна маленькая загвоздочка - мы были с вещами. Соответственно, памятуя о всего лишь десятиминутном зазоре на пересадку, я решил выбрать отель, максимально приближенный к вокзалу. Замысел был прост: положить вещи или в комнату или на ресепшн, успеть на автобус, а по приезде вечером спокойно разместиться. Всё задуманное удалось с блеском - сотрудники отеля "Le Savoie", стоящего на тихой улочке в двух домах от вокзальной площади, без вопросов приняли багаж на хранение, обещав к нашему возвращению подготовить номер в лучшем виде. Как результат, в 11.07 мы сидели в салоне нужного маршрута, берущего старт слева от здания блуавского вокзала.

Сурового вида водительница взяла с нас 11.20 евро за весь маршрут, что позволяет ездить на этом автобусе в течение всего дня и даёт небольшую скидку на вход в замки Шамбор, Блуа и Шеверни. Кстати, при необходимости (или не в сезон) отдельно к первому можно доехать от той же вокзальной площади автобусом N 2, а к последнему - его сородичем под N 4 (подробности на вышеуказанном сайте).

Видимо, в обязанности нашей хозяйки входило экскурсионное обслуживание пассажиров, потому как она непрерывно бубнила что-то то по-французски, то по-английски. Но я специально не вслушивался, потому как подготовился к поездке, прочитав занимательную книгу Е.А. Остяниной "Замки Луары"; впридачу у меня был купленный несколько лет назад красочный путеводитель "Chateaux de la Loire" издательства "Bonechi". Разумеется, перед поездкой я изучил сайт http://www.chambord.org/educ/libre-GB.htm и там узнал расписание работы замка, цены и всё такое прочее…

Тем временем за окном замелькали указатели "Chambord" и нас известили о том, что автобус въехал на территорию поместья, окруженного стеной протяженностью в 32 километра. Огороженная площадь составляет 5440 гектаров, что равно Парижу в кольце бульваров. Дополнительно было сообщено, что на сегодняшний день это самый большой огороженный лесопарк в Европе, где на свободе живут многочисленные животные. Тётечка сказала, что во время прогулки по территории может посчастливиться встретить какую-нибудь зверушку. Ну, это она, положим, погорячилась - увидеть там оленя это ещё туда-сюда, а если встретится дикий кабан?! Вряд ли такую встречу можно будет назвать счастливой. В общем, полсотни метров от остановки до околозамкового туристического центра мы пробирались настороженно...

Ещё на подъезде было понятно, что посмотреть на замок припёрлась тьма народу: парковки были заставлены машинами, автобусами, минивэнами, "домами на колёсах". Тут же оказалось, что значительная часть приехавших толпится возле касс, невзирая на призывы сотрудников информацинного центра дойти непосредственно до стен и заполучить билеты там. Вероятно, всю ораву привлекала возможность приобрести заодно еду и сувениры, под которые были отведены пространные торговые ряды.

Мы выбрали золотую середину - среди общей толчеи купили съестное, а билеты приобрели в приворотном помещении, где очередь была не чрезмерной, человек в сорок. Между прочим, в кассе не забудьте предъявить автобусный билет: за него дадут скидку в 1 евро и вычеркнут посещённый вами замок. Кстати, если в один день со всей троицей управиться не удалось, не возбраняется распространить программу на следующие сутки...

В 1519 году, когда началось строительство замка Шамбор, королю Франциску I было 24 года. Замок должен был по замыслу молодого монарха стать символом триумфа Франции над Италией. Дело в том, что четырьмя годами ранее близ деревеньки Мариньяно юго-восточнее Милана, состоялось сражение между французами и наёмной швейцарской пехотой миланского герцога. После двух дней баталии считавшиеся дотоле непобедимыми швейцарцы были разбиты, а торжествующий Франциск I овладел всем севером Аппеннинского полуострова. Как следствие, Шамбор стал удивительным синтезом форм, унаследованных от прошлых веков, и новаторской архитектуры итальянского Ренессанса, с его лоджиями, террасами, пилястрами и горизонтальным лепным орнаментом, который подчеркивает величественность фасадов. Сохранив в концепции внешний вид средневековой крепости - центральный донжон с четырьмя большими башнями по бокам и два крыла, окружённые внушительной крепостной стеной, он выглядит скорее роскошным дворцом, нежели оборонительным пунктом.

Архитектурное исполнение замка, задуманного как этапный пункт для охоты, делает его поистине монументальным: здание имеет 156 метров в длину, 56 метров в высоту, и в нём насчитываются 77 лестниц, 282 камина и 426 комнат. В центральной части донжона расположена знаменитая двойная лестницы, которая ведёт к трём верхним этажам замка. Она состоит из двух винтовых лестниц, расположенных вокруг полого центрального сердечника. На этой конструкции возвышается башенка с фонарём, над которой расположена геральдическая лилия. Пожалуй, во всех до единого путеводителях и книгах Шамборе с восторгом говорится о том, что два человека могут подниматься по разным пролётам этой чудо-лестницы и никогда-никогда не столкнутся; единственное, что им доступно - корчить рожи друг другу через отверстия в сердцевине... К слову, резной орнамент этой лестницы представляет собой один из величайших шедевров французского Ренессанса: на каждом этаже вокруг лестницы расположены четыре вестибюля, ведущие к совершенно одинаковым аппартаментам. Считается, что необычайная для Франции планировка и остроумное устройство центрального подъёма - дело рук Леонардо да Винчи, жившего поблизости с 1516 по 1519 годы.

Туристу такие изыски не слишком подходят: среди залов и проходов нетрудно запутаться и какую-нибудь комнату пропустить; вот трагедия-то будет... Поэтому народ всех сортов и мастей ходит, уткнувшись в буклеты, полученные при входе. Есть там и русская версия, имейте в виду! Не забудьте также заглянуть в зрительный зал в центре первого этажа, где 15-минутный компьютерный фильм продемонстрирует историю и основные этапы строительства, разложив по полочкам замысел архитекторов. Ещё не забудьте погулявши по парку вовремя подойти к остановке автобуса, и тогда успешно отправитесь на следующую контрольную точку. При правильной организации поездки выходит 4 часа на один замок и столько же на другой будет - по моему разумению вполне нормально.

Замок Шеверни, один из самых знаменитых замков на Луаре, бесчисленное множество лет принадлежит потомкам фамилии Юро, поселившемуся в Блуа аж в XIII веке. Это семейство финансистов и сановников прославилось на службе у королей Франции, начиная с Жака, генерала финансов при Людовике XII, и вплоть до Филиппа, канцлера Генриха III. При Людовике XIII граф Анри и графиня Маргарита выстроили себе жилище по образцам лучших художников того времени. В возведении усадьбы принимали участие архитектор Буайе, строивший Блуа, и художник-декоратор Жан Монье, работавший для Марии Медичи в Люксембургском дворце, и под их чутким руководством к 1620 году работы были завершены. Сегодня в этом роскошно обставленном особняке живут Юро де Вибрэ, потомки тех, кто строил замок. Каждое поколение, в соответствии со вкусами своей эпохи, стремился содержать в порядке имущество предков и в то же время придать замку новые черты, сохранив его красоту и стиль.

Многие комнаты здания выглядят как обитаемые, хотя, кажется, жилыми является только третий этаж, куда доступа нет. Что касается первых двух уровней, то они были набиты буквально битком, и приходилось подчас стоять по несколько минут, чтобы сдвинуться с места, добраться к очередному помещению и заглянуть в него. Мне лично больше всего запомнились детская комната с игрушками и трёхколёсным велосипедом, да уютная столовая. В путеводителе сказано, что где-то на стене висит подлинный документ, подписанный Джорджем Вашингтоном, и принадлежавший одному из Юро, сражавшегося во время американской Войны за независимость вместе с Лафайетом и Рошамбо - что-то я его не помню...

Из распахнутых окон открывался прекрасный вид на округу: дворец стоит словно утёс среди океана газонов, за которыми ухаживают очень тщательно. Это зелёное пространство составляет идельный переход к английскому парку, засаженному замечательными деревьями, среди которых - липа, гигантская секвойя, атлантический, ливанский и гималайский кедр. Замечу, что часть парка отсечена каналом, переправиться за который стоит отдельных денег – стоит ли оно того, можно узнать на страничке http ://www .chateau -cheverny .fr /page .php ?lang =en

Мы предпочли погулять по парку, пока не подошли к собачьему вольеру: кроме прочего, замок Шеверни является гнездовищем псовой охоты. Целые полчища трехцветных гончих снуют в загоне, что прячется за деревьями слева от входа в поместье. Когда эта орава несётся за жратвой, с ужасом представляешь несчастных зверушек, на которых выпускают подобные своры...

Фотографировать собак я не стал...

За полчаса поездки автобус вернул нас в Блуа и теоретически можно было бы тут же заглянуть в местный замок, но я решил, что два замка в день - достаточно. Взамен мы погуляли по городку, пройдя порядочный отрезок по улицам, а потом возвратившись вдоль набережной Луары. Вот только дождаться, когда включат подсветку, наших сил уже не хватило...

Под вечер пришло время оценить отель, выбранный для постоя. Признаться, увиденное меня лично разочаровало. Не знаю, все ли номера одинаковы, но нам досталась мансардная комнатка, причём душевая кабинка была отделена от жилого пространства хлипкой перегородкой, а пар благополучно попадал прямиком в спальню. Короче, этот был самый скверный отель за всё путешествие, и извиняли его только цена в 48 евро за ночь, да близость к вокзалу, благодаря которой, как явствует из предшествующего текста, мы успели на автобус к замкам. И на том спасибо...

Замок Блуа, обычно взимающий с посетителей 8,5 евро, согласился впустить нас за 7 монет, едва мы предъявили вчерашний билет на кругово-замковый маршрут.

Четыре крыла, образующих двор, принадлежат различным стилям - готике, ренессансу, классицизму... Начало разнобойщине положил Людовик XII, превративший угрюмую цитадель графов Блуа в свою парадную резиденцию. Вторым свой вклад в формирование облика замка внёс Франциск I, чей геральдический зверь, саламандра, то и дело попадается на стенах; крыло Франциска, возведённое в 1515- 1524 годах, украшено винтовой лестницей. Наконец, крыло Гастона Орлеанского должно поблагодарить за свой внешний вид младшего брата Людовика XII, занимавшегося им с 1635 по 1638 год. В общем, зайдся во двор, есть отчего разинуть рот. В нашем же случае положением усугублялось тем, что на крыльце Гастоноорлеанского корпуса начало разыгрываться небольшое представление, закончившееся форменной дуэлью на шпагах. Пыл сражавшихся решил охладить дождик, так что в здание мы входили под аккомпанемент звона оружия и стука капель.

Пожалуй, самым значимым событием в одиннадцативековой жизни замка Блуа стало совершённое в его стенах убийство герцога Гиза. Этот эпизод борьбы за трон, произошедший в декабре 1588 года, отражён во множестве картин, украшающих ныне стены бывших королевских покоев. Другой знатной персоной, нашедшей в Блуа свой конец, была знаменитая интриганка Мария Медичи; эта, правда, умерла своей смертью.

Переходя шикарно обставленными помещениями, в которых властная флорентийка плела свои замыслы, не следовало забывать, что на вторую половину дня у нас было намечено посещение другой её резиденции - замка Шенонсо. Чтобы попасть туда, следовало заплатить по 12.20 евро с головы, а по дороге сделать остановку в Туре и оставить вещи в тамошней гостинице.

Как уже говорилось, будь на месте французским билетных автоматов немецкие, дело не стояило бы выеденного гроша, но короба с надписью SNCF упорно не желали принимать мою кредитку - карту с чипом им подавай; что до наличных, то не всякий раз под рукой есть 25 евро монетами, а банкноты автоматика не уважает... В результате пока мы терпеливо дожидались своей очереди в кассу, нужный поезд "сделал нам ручкой". Хорошо, что через 20 минут был ещё один, причём весьма роскошный - чуть ли не плюшевые диваны; на одном таком, полукруглом, мы сидели, не желая идти размещаться в основной салон. В таком антураже Онзан с Амбуазом промелькнули достаточно быстро, и через 40 минут после отъезда нам пришла пора выходить на перрон станции St. Pierres des Corps. Дело в том, что в Туре два вокзала: главный, устроенный, как положено, в центре города, и, второстепенный, расположенный к востоку от собрата; на него прибывают снующие по линии Бордо-Париж скоростные поезда TGV. Учитывая, что в основном нам требовались услуги железной дороги, чтобы попасть в Шенонсо и Амбуаз, а потом укатить в столицу Франции, я решил, что расположиться на пересечении транспортных путей - вполне здравая мысль. И буквально не успела она придти мне в голову, как цепочка Kyriad выставила цену в 60 евро на одну из своих гостиниц, расположенную в пятидесяти метрах от нужной нам точки. Так что даже несмотря на начавшийся мелкий дождик, мы вошли в холл отеля сухими, благо ним и вокзалом прострается крытый переход.

Из данных сайта http://www.kyriadlaboetie.com нам было известно, что все 96 комнат гостиницы оснащены кондиционерами, но более существенной информации как-то не было. Однако доставшийся номер оказался, вопреки моим предчувствиям, очень приличный. Холодильник и чайно-кофейные принадлежности удачно дополняли стандартный набор в 2 кровати, платяной шкаф, столки, телевизор и уютную ванную комнату. За три четверти часа мы успели слегка обжить комнату, попить чаю и собраться для второй половины дня, отведённую под посещение Chateuax Chenonceaux.

Наибольшее затруднение в подготовке поездки в Шенонсо, наверное, представляет правильное его написание по-французски при поиске железнодорожных расписаний в Интернете.

Станция совершенно крохотная, буквально из двух отнесённых друг от друга платформ, и даже билетной кассы там не имеется, о чём нам со смехом и гомоном поведали дорожные рабочие, у которых мы пытались выяснить, где купить билеты на обратный путь. ни посоветовали после посадки в поезд найти контролёра и оплатить проезд ему; с тем мы и отправились любоваться красотой-на-воде.

В отличие от Шамбора, в Шенонсо нельзя купить билеты где-либо ещё, нежели в касаах, устроенных слева от главных ворот. Но и тут есть маленькая хитрость: касс три, а очереди две. Оказалось, что ближайшее к железной дороге окошечко как-то обделено вниманием туристов, и через пару минут мы уже топали к замку, помахивая заветными квитками. Вход, как и пророчил сайт http ://www .chenonceau .com /media /gb /index _gb .php обошёлся нам в 9 с полтиной евро.

Буклет на русском языке позволил нам надлежащим образом ознакомиться с историей замка; мы бы, конечно, и с английским вариантом не пропали, но приятно, что твою страну и её язык уважают.

Откровенно говоря, Шенонсо как-то больше впечатлил снаружи, нежели внутри; возможно, виной тому сонмы туристов, наводнявших помещения. На улице было попросторнее, благо народ рассеивался по парку и цветникам. Желающие могли совершить прогулку на небольшом кораблике, а самые сильные - взять напрокат плоскодонку и проплыть под брюхом замка, заплатив всего 4 евро за полчаса аренды. Кроме того, судя по карте, справа от входной аллеи располагался лабиринт, оказавшийся на деле маленький и совершенно несерьёзным: то ли дело его Хэмптон-Кортский коллега. А тут кусты доходят едва до пояса и отлично видно, куда надо, а куда не надо идти.

С другой стороны аллеи расположена действующая ферма, изобилующая дарами земли. Вот удивительно только, почему розовые кусты выращены прямо как деревья, а яблоки созревают в низеньком кустарнике. И такие здоровенные выходят, что я, грешный, не удержался и стянул пару штучек. Оказались они жутко кислыми, так что старался я напрасно...

Конкретных целей вечернего вояжа у нас не было, а из всей информации о городе у меня в голове вертелась фраза из "Трёх мушкетёров" про Арамисову кузину-белошвейку, жившую в Туре. Понятно, что при таких установках плодотворностью прогулка не отличалась; мы вышли на набережную и поглядели на Луару, потом добрались до собора St. Gatien и завершили вечер визитом в старинную часть города.

Проезд до St. Pierre стоил сущие копейки - 1.20 с человека; ехать пришлось на жутко раздолбанной электричке-подкидыше. В половину двенадцатого мы угомонились: завтра предстоял визит в Amboise и долгожданная встреча с Парижем...

Доехать из Тура или Блуа до Амбуаза не составляет ровно никакого труда: чуть больше четверти часа - и вы на месте. Остаётся совсем немного - найти исторический центр, но и это выполнимо, если по прибытию из Тура несколько минут двигаться вправо от железнодорожных путей. По истечении этого срока путешественнику откроется прекрасный вид на старинную набережную и возвышающийся над ней замок – взглянуть на него можно прямо сейчас, зайдя на сайт http://www.amboise-valdeloire.com

Амбуаз с древних времён служил опорным пунктом; на скале, доминирующий над слиянием Луары и Амассы, систематически возводились укрепления. Первыми этим делом занялись туроны, кельтский народ, от которого произошло название провинции Турень. В этих краях в 503 году произошла историческая встреча короля франков Хлодвига и повелителя вестготов Алариха. В 1234 года Амбуазская крепость попала под власть Франции, когда её штурмом взяли войска Филиппа II Августа. Период расцвета замка связан с именем Карла VIII, по приказу которого комплекс был серьёзно перестроен, а интерьеры обогатились итальянской живописью. К сожалению для монарха, его жилище стало причиной его смерти: в один прекрасный день монарх, проходя по коридору, ударился головой о низкую притолоку и через несколько часов скончался. Последовавший затем период затишья сменился взрывом активности, когда в Амбуазе поселились наследник престола, будущий Франциск I и его семейство. Балы, пиры, турниры и маскарады шли непрерывной чередой, а территория замка увеличилась пятикратно по сравнению с нынешними размерами. Кончилось весёлое время Амбуаза весьма грустно: в 1560 году тут был разгромлен протестантский заговор, и многих его участников казнили, что называется, "не отходя от кассы", из-за чего галерея главного корпуса носит название "балкон повешенных". После этого замок утратил своё значение королевской резиденции, и "дошёл до ручки"; в XIX веке один деятель даже додумался приступить к разрушению цитадели. Хорошо, что замысел этот не удался, и нынче уцелевшие здания доступны для осмотра.

Вход в Амбуаз обходится в 8.50 евро; не забывайте брать информационный буклет - он есть и в русском варианте. В нём имеется и исторический очерк, и фотографии, и указания, куда нужно смотреть, чтобы ничего не пропустить. Нам меня, как обычно, большое впечатление произвели панорамные террасы, любоваться видами с которых пришлось немного дольше, чем планировалось из-за облыжного дождя. Жалеть, впрочем, не приходилось, благо панорамы, пусть и сквозь водяную завесу, сполна компенсировали вынужденное бездействие.

Наконец, появилась возможность продолжить прогулку и мы поспешили к отдельно стоящей капелле Святого Гумберта, где находится могила Леонардо да Винчи, а оттуда прошли к обрывающейся вниз террасе, чтобы бросить ещё один взгляд на город. Наконец, осмотр замка завершился для нас спуском по многоярусной спирали громадной башни; по ней в своё время въезжали в замок экипажи...

Попав на улицу, мы забрали влево, вознамерившись дойти до Кло-Люсе, дома-музея великого Леонардо. Сделать это несложно, а попутно можно осмотреть вырубленные в скалах жилища, где и по сей день обитают люди.

Резиденция да Винчи встретила нас приличной очередью на вход и зрелищем топчущихся друг на друге туристов внутри. Поэтому как ни хотелось нам побывать в Кло-Люсе, но с учётом потерянного по вине погоды времени ничего не оставалось, как отправиться восвояси. Огорчение, впрочем, быстро прошло, когда на улочках города мы угодили в разгар какого-то праздника. Перекусив под общий гомон, мы с новыми силами двинулись в дорогу и, неторопливо прогуливаясь успели дойти до церкви Сен-Дени, после чего пришла пора двигаться на вокзал и возвращаться в Тур.

Там, на пересечении транспортных потоков, нас ждала сцена расставания с замками Луары и новые впечатления о Франции...

Маршрут к замкам Луары доступен людям разных возрастов, в путешествие можно отправиться всей семьей. В глубине веков родилось обилие великолепных памятников истории, принадлежавших знатным семьям Франции.

Как добраться до замков

Экскурсии из Парижа к каменным страницам истории позволяют изучить специфику различных эпох. Посетить замки Луары самостоятельно можно благодаря круглогодичным рейсам из Москвы в Париж. Самолеты компании Air France осуществляют перелет с пересадкой в аэропорту Шарль-де-Голь.

Изучая вопрос, как добраться до знаменитых дворцов, следует обратить внимание на автобусный маршрут № 13 и ветку RER Paris. Можно путешествовать на поезде, отправляющемся с одного из вокзалов Парижа: Монпарнас, Аустерлиц.

Туристы, зная, где находятся замки Луары на карте, арендуют автомобили класса люкс. Собираясь в путешествие, они знакомятся с работой почтовых отделений, банков, магазинов, которые в провинции закрыты в определенные дни недели.

На осмотр замка Сюлли-сюр-Луар можно потратить несколько дней, поэтому путешественники заранее бронируют места в 5-звездочных отелях, расположенных в старинных резиденциях или аббатствах. Туристы могут воспользоваться услугами ресторана, бассейна, совершить верховые прогулки.

Лучшие украшения эпохи Средневековья

В центре долины Луары находится много знаменитых природных заповедников, озер и прудов. Шамбор — старинная крепость, предназначенная для охраны от врагов. Путешествие по замкам Луары позволит туристам ознакомиться с дерево-земляными укреплениями, окружавшими крепость, большими башнями-донжонами, оборонительными позициями. Отдыхающие восхищаются грозным видом крепости Шамбор, однако толщина ее стен незначительная, а зона обстрела скорее напоминает декорации к фильму.

Франция гордится винодельческим районом, расположенным в долине. Лучшие сорта солнечных ягод используют для создания белых, розовых, полусухих напитков. Высококачественные вина долины Луары производят в исторической провинции Турень, районе Анжу и округе Сомюр. Лучшие сорта ягод выращивают в центральной части долины реки Луары. Туристы отмечают изысканность и отменный вкус белого вина «Сансер». На территории Анжу производят благородные напитки «Каберне-Фран», «Гролло», «Гаме», «Кот».

Мнение эксперта

Князева Виктория

Гид по Парижу и Франции

Задать вопрос эксперту

Дамский уголок

Франция богата роскошными особняками, но дворец Шенонсо — вершина зодчества. Он стоит на сваях, укрепленных в грунте на дне реки. Замки долины Луары очень красивы, а крепость Шенонсо является уникальным архитектурным решением. Она пользуется большой популярностью во Франции. Ежегодно сюда приезжает около 1000000 туристов со всех уголков земного шара.

Высокое художественное совершенство дворца Шенонсо создано по проектам фаворитки короля Дианы де Пуатье. Замок поражает туристов роскошным убранством комнат. На стенах располагаются картины мастеров фламандской живописи, привлекают внимание посетителей мебель, предметы фарфора. Украшает крепость Шенонсо мост, снабженный большой двухъярусной галереей. При выходе из дворца взору туристов открывается салон, в котором проходили заседания философского клуба.

Долина Луары славится замечательным замком Шеверни. На его территории сохранились павильоны, фонтаны, мраморные и бронзовые статуи. Художественные достоинства крепости обеспечили ей важное место в истории Франции. Со смотровой площадки башни открывается широкий обзор на реку Луара, а с нижней террасы хорошо виден весь дворцовый ансамбль. Экскурсионные туры «Замки Луары — Париж» очень популярны среди туристов и позволяют насладиться красотой Средневековья.

Вторая столица Франции

Купив билет на поезд, идущий из Парижа в Орлеан, можно остановиться в городе Блуа, который был резиденцией могущественных графов. Дополнительную уникальность крепости придают сохранившиеся в ней предметы быта королей династии Валуа — Генриха III и Франциска I. На фото в путеводителях можно увидеть инициалы владельцев дворца — Анны Бретонской, Карла VIII, Людовика XII. Крепость графов Блуа долгое время демонстрировала мощь властителей Франции. Она была центром заговора против Генриха Орлеанского и свидетелем гибели Екатерины Медичи.

Правила