Сан-Себастьян – туристический цветущий город Испании с населением меньше 200 тысяч человек. Еще не так давно, он был просто небольшим рыбацким портом, не один раз пережил большие пожары. В XIX веке он расцвёл и стал очень популярным среди отдыхающих.
В этом городе отдыхали короли Испании. Внимание туристов привлекают его узкие старинные улицы, где находится большое количество ресторанов. Славится он и своей кухней. Самые яркие и незабываемые места Сан-Себастьяна.
Знаменитый пляж La Concha в переводе означает «ракушка ». С высоты птичьего полёта, легко разглядеть эту загадочную и своеобразную форму. Городские песчаные дюны, пролегают у края берега залива. По обеим сторонам стоят две горы: Urgull и Igueldo.
Находится райское место в сердце города. На пляже La Concha, фотографироваться одно удовольствие, длинна его составляет 1350 метров , а ширина примерно 40, что зависит от приливов Атлантики.
На берегу океана, любителей поплавать, можно встретить круглый год. Зимой тоже находятся люди желающие искупаться в холодных волнах. И для тех, кто любит спорт, найдётся занятие сёрфингом и пляжным футболом. Благодаря горам по сторонам пляжа, он защищён от ветра и волн. Это место никогда не бывает пустым, здесь всегда многолюдно. С пляжа La Concha открывается вид на остров Santa Clara, добраться до него можно на лодке. Это ещё одна достопримечательность Сан-Себастьяна.
В городе неподалёку от прибрежной территории находится красивейший остров. Берега острова Santa Clara очень круты, длина расстилается на десятки метров. Сюда добраться легко, достаточно сесть на кораблик, который ходит с причала каждые 30 минут. А любители экстрима могут добраться и вплавь.
Посмотреть на водные просторы, вдохнуть свежего морского воздуха, искупаться в чистой воде. Только во время отлива можно позагорать на пляже. Остальное время он покрыт водой. Именно за этим сюда приезжают многие туристы. Те, кто любит покорять горы, могут пройти к самой вершине для обследования маяка.
Собор Доброго Пастыря, находится в центре Amara. Очень большой и всем известный храм не только испанского города, но и провинции Gipuzkoa. Он возвышается над землёй в форме шпиля, в самой высокой точке на 75 метров. Его видно практически с любого уголка города.
Здание собора в германском стиле очень схоже на Кёльнский собор. В плане эта церковь представляется в виде креста, площадь которого около двух тысяч квадратных метров. Красивый мраморный пол и витражи с ликами святых. Можно увидеть и услышать орган, вес которого 30 тонн. Ежедневно работает Епархиальный музей.
Местоположение: Urdaneta Kalea — 12.
Если уж вы посетили это маленькое государство, то считайте своим долгом навестить Океанографический музей Монако. Место, где будет интересно не только взрослым, но и детям. Музей находится на берегу моря. Это старинное красивое здание.
Экспозиция представляет огромную коллекцию самых разных предметов, которые имеют отношение к морю. Можно увидеть огромный скелет кита, и самое главное это – аквариум. Он занимает почти весь цокольный этаж музея, в нём плавает 4 тысячи рыб и больше 200 видов морских животных. Здесь вы можете погладить акулу, конечно же, под присмотром сотрудников музея.
Местоположение: Plaza De Carlos Blasco Imaz — 1.
С виду напоминает волшебный дворец с красивыми куполами и башнями. Рядом находится парк для отдыха Alderdi Eder. Раннее здание было предназначено для казино. После запрета на азартные игры его закрыли. Позднее в нём был госпиталь, зал для фестивалей и туристический центр. В 1947 году дворец заняла мэрия.
Местоположение: Ijentea Kalea — 1.
Здания называют кубами, поскольку они очень на них схожи. Расположены рядом друг с другом, между ними терраса, с неё хорошо виден пляж Zurriola. В кубе находящемся ближе к морю находится концертный зал. В кубе поменьше камерный зал, выставочные помещения, ресторан и магазины.
Местоположение: Av. de Zurriola — 1.
Один из красивейших сооружений этого города – это мост Kursaal. Именно после него идёт выход в море. Завораживающие белые колонны придают шарм и неповторимый облик городу. На вершине красуются светильники в виде больших шаров. А по периметру тянется зелёный декоративный забор.
Мост ведёт через реку Urumea. До него здесь стоял деревянный старый мост для пешеходов. Позже его снесли, и началось строительство железобетонного моста. Открытие состоялось 1905 году. Сейчас это красочное строение имеет в длину 80 метров, а в ширину 20 метров. В нём насчитывается 24 арочных пролёта, а по обеим сторонам стоят обелиски высотой 18 метров из белого камня, с конными статуями.
Дворец создан в стиле классической архитектуры. Примечательное сооружение, в котором останавливались знатные люди, чтобы поправить здоровье в морских водах. Позже к нему пристроили крыло, где жили дети. После этого здание было в руках властей, и частников. Сейчас в нём культурный центр, Университет басков и музыкальная школа.
Огромнейший стадион, который вмещает в себя 45 тысяч зрителей. В основном здесь проходят тренировки и футбольные матчи, иногда регби. Зрительные места укрыты большим навесом, особенно красиво это место смотрится в вечернее время.
Местоположение: Anoeta Pasalekua — 1.
Если вы приехали отдохнуть с детьми, то обязательно посетите этот парк. Находится он на вершине горы Igueldo, откуда открывается захватывающий вид на залив La Concha. Здесь побываете в комнате страха, прокатитесь на американских горках, побродите в лабиринтах. Время здесь бежит незаметно и с удовольствием можно находиться весь день. Попадёте сюда на фуникулёре, и первым что увидите, будет башня, в которой хранится история земли басков.
Местоположение: De Igeldo Ibilbidea — 104.
Старейший мост пролегает к району El Centro. Возвышается над рекой Urumea. Один из девяти красочных мостов Сан-Себастьяна.
Ещё одна достопримечательность, которую обязательно посетите. В нём найдете множество ответов на свои вопросы. Интерактивные экспонаты позволят посмотреть на обычные природные вещи, с научной точки зрения. Зал стимуляторов привлечёт внимание компьютерных любителей. Есть большой планетарий и астрономическая обсерватория, которая находится в башне. Здание музея окружено садами.
Местоположение: Mikeletegi Pasealekua — 43.
В музее можно посмотреть старинные вещи, исторические произведения искусства. Часто проходят выставки. Внутри находится библиотека, работает бар, а повара проводят уроки по кулинарии.
Местоположение: Plaza Zuloaga — 1.
Находится в центре Сан-Себастьяна. Площадь, на которой проходят все главные мероприятия и праздники города. На площади возвышается здание, где раньше была Городская Ратуша и библиотека. Когда-то на площади проводились корриды, и до сих пор остались номера лож на зданиях. Гости думают, что это номера отелей. Есть магазины и бары, куда можно зайти и посидеть за бокалом вина, наслаждаясь видом и атмосферой старого Сан-Себастьяна.
Сан-Себастьян элитный курортный город, в нём много достопримечательностей, которые стоит обязательно посмотреть всем, кто жаждет новых впечатлений и положительных эмоций.
Сан-Себастьян в Испании считается элитным курортным городом. Во Франции есть Ницца, в Испании — Сан-Себастьян. Хотя, может быть, правильней было бы сравнивать его ни с Ниццей, а с Биаррицем: оба они находятся на берегу Бискайского залива, на расстоянии 50 км друг от друга.
В Сан-Себастьяне любили отдыхать и испанские короли, и диктатор Франко. А «открыла» его для изысканной публики королева Изабелла II в середине 19 века. В то время здесь был военный форт, и при нем — рыбацкая деревня.
Действительно, место идеально подходило для курорта: тихая укромная бухта полукруглой формы с широкой полосой песчаных пляжей с обеих сторон заканчивалась холмами, посреди бухты из воды поднимался скалистый островок Санта-Клара, закрывавший ее от открытого водного пространства.
Вскоре королева Мария-Кристина построила здесь свою резиденцию, и город стал заполняться аристократической публикой. На месте военного-рыбацкого поселения был возведен шикарный город-курорт. В топономике города вы не раз встретите имя «Мария-Кристина» — в память о королеве, при которой, собственно, и возник город в своем сегодняшнем амплуа.
Сан-Себастьян стремительно вошел в моду. И не выходит из нее по сей день.
Сан-Себастьян в начале прошлого века
Находится Сан-Себастьян на берегу Атлантического океана, в Стране Басков , в 14 км от испано-французской границы, и имеет двойное баскско-испанское название: Доностия-Сан-Себастьян.
Русских туристов здесь не слишком много – в отличие от средиземноморского берега Испании, давно и досконально освоенного нашими соотечественниками. Пакетных туров в Сан-Себастьян я не встречала. Да он, в общем-то, и мало ассоциируется с традиционным пляжным курортом, в котором вдоль берега тянутся отели с балконами с видом на море, где пляжи заставлены лежаками, а вдоль набережной выстроились кафе вперемешку с бутиками.
Сан-Себастьян – это солидный город, достаточно однородный по стилю, преимущественно в 5-6 этажей, приобретший свой теперешний облик в эпоху арт-нуво и впоследствии подстраивавшийся под заданный стиль. Большинство зданий в центре и в Старом городе выстроено из местного светло-желтого камня.
Типичный цвет зданий
Несколько раз я встречала мнение, что якобы Сан-Себастьян похож на Париж. Он похож на Париж в той же мере, как любой европейский город, сформировавшийся в 19-м веке, похож на другой европейский город этого же времени (как известно, Париж был кардинально перестроен в 19 веке бароном Османом). На мой взгляд, Сан-Себастьян скорей похож на Мадрид или . Сравнение с Парижем здесь не очень подходит.
Не правда ли, вполне в духе Мадрида?
Как добраться до Сан-Себастьяна
1.В Сан-Себастьяне есть собственный аэропорт около поселка Одноррибия (Hondarribia), но прямых рейсов из Москвы мне не попадалось. Обычно добавляется пересадка в Мадриде. Стоимость таких перелетов в районе 25 тыс. рублей. Рейсы выполняются авиакомпанией Иберия.
2. Ненамного дешевле обойдется перелет до Биаррица (50 км от Сан-Себастьяна).
3. Хороший вариант – перелет до Бильбао . Авиабилеты – около 17-18 тыс. рублей. В Бильбао – крупный международный аэропорт. Расстояние до Сан-Себастьяна – 100 км.
Из Бильбао до Сан-Себастьяна можно доехать на местной электричке. Расписание смотрите на сайте Euskotren (при выборе места прибытия ищите Donostia — San-Sebastian). Электрички отправляются из Бильбао каждый час и тащатся до Доностии 2 часа 40 минут. Стоимость проезда – 6.30 евро.
Автобус в данном случае будет предпочтительней (расписание — на alsa.es). Он идет 1 — 1.15 и стоит 6.50 евро.
Непосредственно из аэропорта Бильбао до Доностии ходят автобусы компании Pesa. Расписание – на сайте компании Pesa . Автобус идет 1.15, стоимость билета — 12 евро.
4. Многие предпочитают лететь до Барселоны (билеты в районе 15 тыс). От Барселоны до Сан-Себастьяна – 400 км. Их можно преодолеть либо на взятой в прокат машине, либо на поезде, либо на автобусе.
Расписание поездов и стоимость проезда смотрим на renfe.com.
Поезд от Барселоны до Сан-Себастьяна идет от 5 с половиной часов до 7 с половиной (в зависимости от типа). Стоимость проезда – от 35 евро до 48. Несколько поездов в день.
Автобусы компании Alsa (alsa.es) добираются до Сан-Себастьяна за 8 часов. Проезд стоит 38 евро.
5. Примерно такие же расценки на поезд и автобус от Мадрида до Сан-Себастьяна. И по времени примерно так же.
Чтобы выбрать оптимальный вариант добирания до Сан-Себастьяна из Бильбао, Мадрида или Барселоны, воспользуйтесь сайтом . На этом же сайте можно купить билеты онлайн.
С помощью календаря цен можно посмотреть, в какие месяцы и дни самые выгодные цены на авиабилеты, и сравнить цены на перелеты до Мадрида, Барселоны и Бильбао.
Пляж Сурриола и Курсааль
Для начала посмотрим на Сан-Себастьян с самой выигрышной стороны — пройдемся вдоль береговой линии. Отправимся с востока на запад.
Город имеет три песчаных пляжа и два холма со смотровыми площадками.
Первый пляж, Сурриола, оккупирован серфингистами. С утра до вечера на ближайших улицах можно встретить людей с досками под мышкой, спешащих к океану или возвращающихся оттуда.
Впрочем, по краям бухты купаются и обычные люди. Поскольку мы жили в двух шагах от Сурриолы, то здесь же и купались.
На выложенной черной плиткой набережной расположились скульптуры из черного камня. Набережная со скульптурами под стать расположенному тут же Дворцу Конгрессов и Аудитории Курсааль, современному зданию сложной формы, построенному для проведения различных культурных мероприятий. В частности, ежегодно здесь проходят кинофестивали и джазовые фестивали.
Курсааль стоит одновременно на океане и на реке, в месте впадения реки Урумеа в Атлантический океан.
Река Урумеа делит город на две части. Вдоль реки друг напротив друга выстроились самые представительные здания Сан-Себастьяна.
Желтый дом с куполом — отель «Мария-Кристина»
Напротив театра Виктории Евгении
Через реку перекинуты красивые мосты.
Мост Марии-Кристины
Переходим реку по мосту Курсааль и оказываемся на зеленом и просторном бульваре Доностии. Заходим в офис по туризму и берем карту города.
Старый город и холм Ургуль
Бульвар Доностии проходит по перешейку вытянутого в океан полуострова.
Бульвар Доностии
Полуостров заканчивается холмом Ургуль. Между холмом и бульваром Доностия раскинулся Старый Город.
Достопримечательностей в Сан-Себастьяне не густо. Да и Старый город можно назвать «старым» с большой натяжкой.
После нашествия Наполеона здесь уцелело немного: две церкви и около тридцати домов. Скажем, вот эта готическая церковь Сан-Висента – 16 века.
А расположенная неподалеку церковь Санта-Мария дель Коро – 18-го.
Великолепный барочный портал
Между ними в глубине домов прячется прямоугольная плаца де ла Конституцион – главная площадь Старого города, на которой когда-то устраивали корриды.
А вот один из старых домов
Еще одна достопримечательность Сан-Себастьяна – художественный музей Сан-Тельмо, который расположен в здании бывшего монастыря.
Возле музея Сан-Тельмо начинается подъем на холм Ургуль. На вершину холма есть несколько вариантов подъема, в частности один из них находится за церковью Санта-Мария-дель-Коро.
Поднимаемся на уровень церковных колоколов
Холм Ургуль покрыт лесом, по лесу проложены дорожки.
Одна из тропинок приводит на скромное кладбище английских моряков (они защищали форт от наполеоновских солдат)
На вершине находится бывшая английская крепость с пушками. В крепости – небольшой музей. Он бесплатный, но при проходе через музей служащий спрашивает, из какой вы страны, и отмечает (видно, для статистики).
В музее размещена экспозиция, посвященная истории города и крепости. Образцы орудий, военная форма, схемы.
Фотографии в музее
Купальные костюмы начала прошлого века
Из музея лестница выводит на смотровую площадку, к подножию статуи Христа. Эту статую видно из многих точек города.
Со смотровой площадки открывается отличный вид на город.
Церковь Буон Пастор
Видно изогнутую дугой бухту с полосой желтых пляжей, упирающихся в другой холм – Игельдо.
Спускаемся вниз на другую сторону холма и оказываемся около местного Аквариума и морского музея. Чуть дальше находится порт.
Пляжи Сан-Себастьяна Ла Конча и Ондоррета
Миновав порт, выходим к самому примечательному зданию Сан-Себастьяна, ставшему его визитной карточкой – Мэрии. В прошлом в нем располагалось казино. (Казино в Сан-Себастьяне есть и сейчас, только находится в другом месте).
Мэрия, или Аюнтамьенто
Перед Мэрией разбит симпатичный парк. И вообще, эта часть города самая приятная. Здесь начинается широкий и просторный пляж Ла Конча («Ракушка»), и от мэрии вдоль пляжа тянется променад.
Статуя Иисуса между башен Мэрии. Видны люди на смотровой площадке
Пляж Ла Конча
Часы на набережной
В этом изящном павильоне располагались королевские купальни.
С левой стороны тянутся отели.
Пляж Конча упирается в скальный выступ. В скале прорублен туннель.
Выше этого выступа находится замок Мирамар – бывшая королевская резиденция королевы Марии-Кристины, построенная в 1893 году в английском стиле.
Сейчас замок открыт для свободного посещения. Внутри все довольно просто, без излишеств. Резиденция «украшена» современными инсталляциями.
Клумбы перед замком
За скальным выступом начинается пляж Ондаррета.
Пляж Ондаррета
А напротив него раскинулся квартал приватных вилл.
Пляж Ондаррета длится 600 метров и упирается в холм Игельдо.
На холм можно подняться на фуникулере (за 1.75 евро). Впрочем, и самим дойти недолго. Наверх мы поехали на фуникулере, а обратно спускались пешком.
Игельдо повыше холма Ургуль. Статуя Христа оказывается ниже.
Между холмами Игельдо и Ургуль по центру бухты из воды торчит маленький островок Святой Клары, прозванный в народе «Черепахой». На нем, говорят, тоже есть маленький пляжик.
На вершине Игельдо находится кафе и парк развлечений. Устроили даже речку, по которой можно плыть на лодочке, и все это на краю пропасти.
А как вам поездка на таком паровозике? Я думаю, дети получат сильное впечатление.
Прогулка вдоль океана с одного конца города до другого может занять около двух часов.
Центр города. Кафедральный собор Буон Пастор
Пляжи и набережная Сан-Себастьяна, безусловно, самая привлекательная часть города. Однако и внутри городских кварталов прогуляться приятно.
Город, как я уже упоминала, был выстроен в стиле ар-нуво. Для этого стиля характерны плавные изогнутые линии, растительные орнаменты, текучесть. Бродя по Сан-Себастьяну, вы на каждом шагу будете натыкаться на выразительные детали. Разглядывать их — одно удовольствие!
Много парков, фонтанов, скверов.
Гипускоа Плаза — парковый квартал
Доминантой этой части города (район называется Амара) является кафедральный собор Доброго Пастора — Буон Пастор. Собор выстроен в неоготическом стиле в 1897 году, все при той же королеве Марии-Кристине. Говорят, архитектор Эчаве делал его проект с оглядкой на Кельнский собор.
Солнечный свет, проникая в собор через витражи, раскрашивает внутреннее пространство церкви.
Вокруг собора кипит городская жизнь, это, можно сказать, сердце города.
От собора Буон Пастор берет начало широкая Лойола Калеа, заполненная магазинами.
За собором находится здание культурного центра. А за ним тянется пешеходная улица с ресторанами. И здесь мы плавно переходим к следующему разделу.
Еда и напитки. Пинчос, тапас, пачаран
Основа местного общепита – пинчос и тапас. Грань между ними зыбка, но она есть.
Тапас – это закуска на один зубок: тарталетка ли, розетка с оливками, орешки. Часто их стоимость входит в стоимость заказанного напитка. Так, мне в баре при заказе кружки пива дали и тарелку с кусочками нарезанного хамона. Переводится «тапас» как «крышки» — исторически стакан вина прикрывали, как крышкой, маленьким бутербродиком.
Тапас в баре
Если тапас – явление общеиспанское, то пинчос изобрели как раз в Сан-Себастьяне. «Pintxos» — по-баскски означает «шпажки» или «булавки». Типа, это кусочки еды, нанизанные на шпажку. Но часто к разряду пинчос относятся и мини-порции обычных блюд. Так, пытаясь разобраться в меню, я увидела одинаковые названия и в разделе основных блюд, и в разделе пинчос. Только основное блюдо стоило около 12 евро, а пинчос с таким же названием – около 3. Так что есть отличная возможность не брать «кота в мешке», а попробовать мини-порцию это «кота».
Стоимость пинчос – 2-3 евро. Для полноценной трапезы вполне достаточно 3-4 штучки. Так, в первый вечер я заказала 4 пинчос. Мне принесли кусок тушеной говядины, две большие мидии в кляре, еще какое-то мясо и бутербродик с гусиной печенью. Фуа гра была нежнейшей, и впоследствии я всегда при случае брала такой пинчос. Правда, в первом кафе он оказался самым вкусным.
Как и во всей Испании, здесь в ходу меню дня — «menu del dia «. В него входит первое и второе блюдо (выбор из 3-5 позиций), вино, десерт и иногда кофе. Получается выгодно. Стоит такое меню дня 9-15 евро.
Ну, и, безусловно, в Сан-Себастьяне надо есть рыбу и морепродукты («Pescados y mariscos»). Ресторанов с такими вывесками много в районе порта, рядом с морским музеем и Аквариумом. В некоторых есть меню на русском языке.
Виноделие в Стране Басков имеет давние традиции, так что никаких особенных рекомендаций давать не буду. Думаю, любое из местных вин разочарования не вызовет. Скажу лишь про такие местные напитки, как чаколи и пачаран.
Чаколи («txacoli
«) – это молодое, слегка газированное вино зеленоватого оттенка, весьма приятное на вкус. Пачаран («patxaran») — симбиоз анисовой настойки с ликером из терна. Мне показался слишком сладким, но многим пачаран нравится.
Как и во всей Испании, в Стране Басков свято соблюдается сиеста. Постарайтесь не затягивать с обедом — в 15 часов дня рестораны обычно закрываются.
В Сан-Себастьяне я была три раза — дважды в августе и раз — на новогодние каникулы. Летом оба раза океан был теплый и спокойный (в отличие от Португалии и ). Удивило, что зимой здесь тоже достаточно народа. Отдыхающие прогуливались вдоль набережной, заглядывали в магазины, сидели в кафе. Хотя, конечно, вечерний январский Сан-Себастьян выглядел грустновато, как и всякий курортный город в не-сезон.
Зато летом здесь симпатично. Так что, если вы хотите побывать на океане, Сан-Себастьян — совсем неплохой вариант. Недаром он так полюбился испанским королям.
В следующих рассказах читайте, что можно посмотреть в (в частности — на
Ж/д и автобусные билеты в Европе - и
Прокат велосипедов, скутеров, квадро- и мотоциклов -
Если вы хотите получать сообщения о появлении на сайте новых рассказов, вы можете оформить подписку.
Расположен в стороне от основных туристических маршрутов, известных россиянам. Это город, который могут посетить русскоязычные отдыхающие только по случайности или привлеченные в него бизнес-выставкой, фестивалем кино или другим культурным событием. Сан-Себастьян мало упоминается в массовых путеводителях по Испании, и среди русских этот город не считается популярным направлением для поездки. А надо прямо сказать – очень зря!
Если вы россиянин, то отправляться в поездку до Сан-Себастьяна вам скорее всего придется из Барселоны, так как через этот город пролегает мощный туристический поток, питающий всю прибрежную Испанию путешественниками и их деньгами. По этой самой причине высока вероятность, что, отдыхая или проживая в Испании, вы окажетесь именно в Каталонии, на одном из ее побережий или непосредственно в Барселоне.
Но если вы турист, который уже не впервые греется под средиземноморским солнцем и уверен, что Испания вряд ли сможет еще чем-то удивить, то Сан-Себастьян вам «прописан» в обязательном порядке. Если же вы прожили в Испании несколько лет, тогда, считайте, Сан-Себастьян серьезно претендует на роль соперника всем вашим любимым национальным местам отдыха. На поверку это окажется непредсказуемо иной город, кардинально и выигрышно отличающийся от «раскрученных» на весь мир многолюдных курортных побережий Коста Брава, Коста дель Соль или им подобных. Аргументы «за» поездку в Сан-Себастьян, что планируется привести ниже, будут рассматриваться детально и постепенно. Поверьте, город того заслуживает!
Дорога в Сан-Себастьян
Мерседес S 500, средняя скорость 120 км/час, на борту четыре пассажира
Рекомендованным средством передвижения в этом путешествии безоговорочно станет хороший комфортабельный автомобиль, из окна которого все пейзажи особенно привлекательны. И не только потому, что точное расстояние от Барселоны до Сан-Себастьяна по картам – это 580 километров фантастических горных склонов и романтических туманных далей. Прибавляйте сюда еще длину всех гостеприимных улочек трех жемчужин Испании, в которые по пути нельзя не заехать. Это Лерида (Lleida), Сарагоса (Zaragoza) и Памплона (Pamplona). Через эти прекрасные и древние города Испании пролегает трасса, ведущая нас в Сан-Себастьян, и проехать мимо без остановки будет неосмотрительной оплошностью. Например, в Лериде и Сарагосе находятся шикарные, повергающие в религиозный трепет соборы, увидев которые вы запросто можете стать ярым католиком на некоторое время. А в Памплоне можно размяться, побегав в компании с разозленными быками по узким тенистым улочкам, отбиваясь от них свернутой в трубочку газеткой. А если честно, через эти городки надо проехать именно в преддверии свидания с Сан-Себастьяном, городом, не похожим ни на какой другой в Испании.
Качество дорог великолепное. Многополосные платные автобаны с идеальным ровным покрытием, без виражей принесут подлинное удовольствие каждому водителю. Разрешенная скорость на дорогах варьируется от 80 до 120 км в час. За превышение на спидометре отметки 200 км в час водителя сразу назовут уголовником и могут посадить в тюрьму. Вдоль трассы множество бензоколонок, горючее в изобилии, а рядом обычно есть кафе, где найдется, чем подкрепиться.
По пути обязательно пообедаем в Лериде , отведав средневековое жаркое, чтобы не проголодаться до позднего ужина, который непременно произойдет в Сарагосе. Здесь и переночуем. А выехав с утра в Сан-Себастьян, мы прокатимся под странной бетонной аркой, в которую, как выясняется, с годами превратился незримый Гринвичский меридиан (Meridiano de Greenwich), проходящий по испанской земле. Далее внимание путешественников внезапно приковывают полчища белоснежных грациозных исполинов – любимых врагов Дон Кихота, возмужавших и здорово продвинувшихся в своем техническом развитии за два минувших столетия. С этими ветряками ему наверняка было бы не совладать даже с помощью Росинанта и Санчо Панса, вместе взятых.
На множестве холмов и возвышенностей вдоль автострады расположились сотни современных электрогенераторов, работающих на энергии ветра. Издалека глаз не сразу воспринимает реальный размер этих устройств, но когда проезжаешь поближе к одному из них, то сомнений не остается – они гигантские! Ничуть не меньше впечатляют масштабы применения солнечной энергии. На нескольких плоскогорьях вместо привычных оливковых рощ или апельсиновых плантаций застыли несметные когорты серебристо-кадмиевых здоровенных планшетов, набранных из фотоэлементов. При взгляде вдаль понимаешь – их тысячи!
На шестой сотне километров, на подъезде к Сан-Себастьяну, широкая скоростная дорога сужается до однополосной и начинает вилять. А с обеих сторон автостраду обступают крутые косогоры, покрытые непроходимым пышным лесом. Оказывается, город хорошо защищен со всех сторон самой природой. Это сыграло свою роль в его истории, войнах и победах. До сих пор баски, народ, живущий на этой земле, не могут смириться с властью присоединившей их Испании, постоянно ведут сепаратистскую подрывную деятельность и хотят добиться полной независимости региона. Наверное, им очень хочется наконец спокойно засесть в своих горах в гордом одиночестве и никого не пускать. Чтоб вдруг не пришли враги и не съели все их вкусные бутербродики!
Город Сан-Себастьян – впечатления туриста
Первая декада апреля
Неожиданно оказываемся в городе. Только что со всех сторон нас окружал дремучий лес, как вдруг вместо дубов и кипарисов над дорогой нависают современные многоэтажные здания из зеркального стекла и гладкого серого бетона. Мгновенно бросается в глаза, что улицы прекрасно благоустроены, на цветущих газонах много ухоженных деревьев экзотических видов, вдоль дороги разбиты просторные скверы и парки, на уютных площадях бьют уместные фонтаны и замерли талантливые скульптурные композиции. Общее впечатление – воодушевляющее, хочется немедленно остановиться и прогуляться по этим улицам.
Приближаемся в отелю, что расположен, судя по карте, в шаге от Бискайского залива (Mar Cantabrico) и набережной городской реки. Хотя не станем забывать, под именем залива скрывается сам Его Величество Атлантический океан. Ведь никаких физических границ между водными потоками не существует.
Наш фешенебельный пятизвездочный отель Мария Кристина (Hotel Maria Cristina) смотрит окнами на набережную реки Урумеа (Urumea), что географически делит город на две части. Выходим из машины и в тот же момент понимаем по запаху – рядом океан! Любопытно, что по испанским меркам апрель – это разгар весны, и, например, в Каталонии в это время года уже совсем тепло, на прогулку идут в легкой рубашке, земля прогрета, и даже у моря ветер ласковый, обещающий скорое лето. Но в Сан-Себастьяне нет теплого Средиземного моря. Здесь хозяин – суровый Атлантический океан, а значит, с погодой все иначе.
Несмотря на солнечный день, пряный воздух словно пропитан только что открытыми прохладными устрицами, свежевыловленной морской капустой и касается лица чуть уловимым морозным холодком. Он нежно щекочет ледяным дыханием ноздри и окутывает гостей непривычной зябкой аурой. Даже спустя несколько часов, проведенных в прогулках по Сан-Себастьяну, этот аромат океана не сглаживается, а продолжает четко различаться всей кожей и при каждом вздохе. Его незримое студеное излучение от необъятных масс соленой воды средней температурой не выше 9 градусов по Цельсию распространяется глубоко в материк и беспрепятственно проникает сквозь дома и стены, а также в тела гуляющих по пляжу и набережной теплокровных отдыхающих. Зато эффект создается такой бодрящий, что усталость от долгой дороги бесследно растворяется за считанные минуты, явно не без участия прибрежной океанской атмосферы с повышенным содержанием кислорода.
Летом здесь не так жарко, как на юге Испании, а вода кристально чиста. Но даже в городской бухте надо держать ухо востро. Коварные океанские течения могут внезапно отправить к праотцам пловца любого уровня подготовки. При взгляде с парапета набережной на бурлящие воды в устье Урумеа сразу читается аномально мощное и быстрое перемещение огромных пластов воды. Купаться здесь пока не хочется.
Когда вы впервые выйдете на городскую набережную и увидите Атлантику, то удержаться от восторженных возгласов будет под силу немногим. Мощь водной стихии поражает человека на зверином уровне, вызывает трепет и немного пугает. В бескрайнем просторе серой, словно вороненая сталь, океанской глади дремлет нечто первобытное и сулящее опасность. Недобрым предсказанием воспринимается городская стена, отгораживающая пляж и защищающая людей от штормов. Ее высота, к слову, в шесть раз больше, чем волнорезы в Барселоне. Противоречивые смешанные чувства переполняют грудь, но оторваться от созерцания всемогущей пучины не получается. Сознанию понятны скрытые в глубинах опасности, но величие этой холодной мощи захватывает и гипнотизирует. Но вот руки уже начинают покрываться мурашками, нос синеть, и надо заставить себя пойти греться в таверны старого города.
Сан-Себастьян – чистый маленький Париж
Город Сан-Себастьян небольшой. В нем живет всего около двухсот тысяч человек. При первом посещении центрального района сразу же оказываешься в сердце города. Там гостя ждут намытая до блеска и затертая башмаками матросов и портовых гуляк мраморная брусчатка, а вдоль нее – нескончаемые ряды баров, пабов и кафе, которые закрываются всего на несколько часов в сутки, чтобы быстро помыть пол и приготовить новую порцию аппетитных бутербродов.
Архитектура города – на грани игрушечной красоты. На ремонт и реставрацию зданий правительство не жалеет ни денег, ни материалов. Все фасады безупречно оштукатурены, отлично прокрашены в смелые, но строгие оттенки. Огромное количество ковки, мрамора и приятных глазу архитектурных излишеств. Феноменальный эклектический успех в единстве городского стиля достигается с помощью ставки на аристократичность и фундаментальность. Фонарные столбы, ограды парков и опоры скамеек представляют собой сплошное чугунное литье с изысканными завитушками и растительной символикой. На улицах нет ни одной лишней блестящей железки, которыми так любят изуродовать испанскую провинцию скупые городские власти. Особый шарм всему придают названия улиц и магазинов, написанные крупным красивым угловатым шрифтом на родном языке басков.
Также Сан-Себастьян озадачивает своей чистотой. За несколько дней праздного шатания по его улицам невольно сталкиваешься с банальным вопросом: «Да кто же следит здесь за порядком?». Объективно стоит признать, что нигде в Европе, а тем более в Испании, нам не довелось видеть таких безупречно чистых тротуаров. Практически невозможно найти даже фантика от конфеты! И это вовсе не означает, что вы находитесь на территории заброшенного переулка. Даже на центральном проспекте повсюду безупречная, близкая к дезинфекции чистота. За время прогулок в течение 4 дней не было обнаружено ни одной грязной улицы. Скажем больше, в душу приезжего закрадывается подозрительное ощущение мистического волшебства, примененного жителями Сан-Себастьяна для очистки города от бытового мусора. Потому что известными европейцам способами так чисто убраться в городе невозможно!
Испанские армяне
Согласно некоторым исследованиям баски считаются близкими родственниками современных армян, которые 3,5 тысячи лет назад мигрировали с Кавказа, ориентировочно с территории современной Грузии, и переселились в густые леса на атлантическом побережье Иберийского полуострова. Доказательством этому служат более 1000 слов в «эскуара» (языке басков), полностью совпадающих с аналогами в современном армянском.
Шопинг в Сан-Себастьяне
Для модниц и шопоголиков Сан-Себастьян будет раем земным. Здесь несметное количество гламурных бутиков и престижных лавок с качественным тряпьем всех вообразимых мировых марок. В 2009 году Сан-Себастьян официально был признан самым дорогим местом для жизни, здесь наиболее высокие цены на недвижимость в Испании, а рядовое население щеголяет не иначе как в костюмчиках Прада и с сумочками от Шанель. В отличие от Барселоны или Мадрида, где бал в торговле дорогой одеждой правят магазины, открываемые непосредственно производителями, в Сан-Себастьяне работает более сотни небольших частных бутиков, которые смело диктуют свои правила покупателям. Их владельцы в основном – обеспеченные женщины с изысканным вкусом, что набирают сезонный ассортимент из ультрасвежих коллекций европейских модельеров, талантливо сочетая вещи по цвету, материалам и фасонам. В таком магазине у клиента создается впечатление, что он видит новую престижную марку, о существовании который он не подозревал прежде. Правда, для спутников ненасытных модниц все эти нескончаемые шикарные витрины уже скоро превращаются в орудие медленной пытки. Благо рядом с магазинами достаточно удобных лавочек, где приятно присесть и поставить женские трофеи в ожидании передачи мужчине, как вьючному животному, еще одного очередного яркого бумажного пакета с покупками.
Есть несколько веселых магазинчиков, где продают национальные сувениры и атрибутику. Обязательно купите баскский берет! Волшебная вещь, очень удобная и комфортная, особенно если заморосит дождик. Только попросите у продавца показать, как правильно его надевать. Не смейтесь, но корректно надетый берет мучительно напоминает шерстяные кепки «аэродромы», бывшие столь популярными у кавказских народностей во времена СССР. Это явно еще одно косвенное доказательство в пользу теории об армянских корнях местного населения.
SPA-центр
Из развлечений для туристов в городе есть несколько дополнительных опций. После изнурительного шопинга будет полезным для мышц спины заглянуть в морской спа-центр «Ла Перла» (La Perla), расположенный непосредственно у океанского прибоя. Это современное предприятие, основанное на культе получения финансовой прибыли от потока состоятельных отдыхающих, но с толикой здравого смысла и терпимыми ценами.
Спа-центр просторен, расположен в двух уровнях и с широкой гаммой профилактических процедур, натуральных лечений и эстетических услуг на третьем этаже общего здания. Вход в блок с бурлящими бассейнами стоит 25 евро на человека за 2 часа пребывания. Вода там настоящая океанская, подогретая и очищенная. На первом уровне находится большой водный резервуар с гидромассажными струями и гигантская джакузи на 12 человек, а также комфортные кушетки с инфракрасным подогревом для костей, уставших от примерки обновок. Этажом ниже – еще серия бассейнов, несколько саун, как сухих, так и влажных и различных душевых кабин с контрастными температурами воды.
Ближе к вечеру весь комплекс переливается разноцветными огнями от бесчисленных светодиодов, замкнутых в единую логическую цепь и синхронно меняющих оттенки общего пространства в зависимости от стиля сопутствующей отдыху музыки. Милое модное место, сюда приятно заглянуть как молодой парочке, так и пенсионерам. Плавки и купальник могут продать прямо при входе за дополнительные 40 евро. Если вы недавно познакомились, и у вас романтический период, то в основном бассейне, ритмично перегороженном каменными плитами, найдется множество интимных уголков, где вы легко уединитесь среди бурлящих соленых водопадов. Глубина там около полутора метров, температура воды +31 С.
Развлечения
В Сан-Себастьян есть свое казино. Это небольшое провинциальное заведение, рассчитанное на сотню посетителей, не стремящихся к немедленному обогащению. Расположено в центре города, за вход в него пытаются брать 8 евро. Но если вы скажете, что остановились в одном из пятизвездных отелей и покажете ключ от своего номера, то пропустят бесплатно. Несколько удивляет ярко-алый цвет в интерьере. Красное здесь все, от одежды крупье до столиков и даже обивки стен. Поэтому роковым женщинам привычное кровавое платье не даст никаких привилегий, разве что сольется с персоналом. Наверное, лучше им одеться на этот раз в белое. Крупье профессиональны, стартовые ставки невысоки, от 2,5 евро за фишку. Напитки все платные, закуски тоже, выигрыш в кассе выдают неохотно, без улыбок и поздравлений, с укоризной посматривая вам вслед. Собственно, типичные особенности провинциального заведения... Но по-своему это неплохое место для настоящих джентльменов, решивших по-светски скоротать тихий будничный вечер, пока их дамы чередуют массаж с пилингом в спа-центре по соседству. Не берите с собой больше тысячи евро, если идете просто расслабиться. Этого хватит на полночи азартного процесса, но, пожалуйста, без фанатизма. Это всего лишь развлечение, а не золотая жила.
Дискотеки в Сан-Себастьяне ничем особенным не выделяются. Это не Ибица. На танцполе что-то вяло происходит всю ночь, вы пьете свой коктейль в уголочке и медленно подготавливаетесь ко сну. За базовый Мартини со льдом берут 14 евро. Публика – модная среднего возраста далеко «за тридцать», вычурно разодетая, не стесняется красоваться в полный рост, что само по себе становится приятным зрелищем. Есть три основных точки из десятка популярных, как до них добраться, подскажет каждый таксист. Кстати, за такси в Сан-Себастьяне берут сразу же 5,4 евро при посадке. По контрасту с Барселоной, где цена посадку 2,9, это немного раздражает. Такси белые, с блоком световой индикации сверху кабины. Вызывать их проще через служащего в отеле или официанта в ресторане.
Еда в Сан-Себастьяне
Как таковая национальная кухня в Стране Басков богата дарами моря и сориентирована на активное поедание их во всех возможных интерпретациях и сочетаниях. Знамениты на весь мир крохотные аппетитные закуски «пинчос», что прочно заняли место национального символа и по традиции выставляются в уличных барах для употребления с пивом, вином и сидром. К таким вкусным кусочкам относятся сотни видов бутербродов, канапе, мини-шашлыков из всех вообразимых продуктов.
С самого утра до поздней ночи стойки баров и кафе искушают каждого прохожего своими яствами. Нестерпимо трудно пройти мимо, когда на расстоянии вытянутой руки, в лучах ярких галогенных лампочек свисают за край огромных тарелок любимые кушанья и ужасно привлекательно пахнут. Десятки баров расположены так близко друг к другу, что иногда их разделяет стена меньше метра толщиной. Прогулка по такой улочке напоминает скорее посещение гастрономической выставки, чем городского исторического центра.
Несмотря на такое обилие заведений, собранных в одном месте, все они имеют свои отличия, собственные неповторимые рецепты, а также завсегдатаев, что ежедневно захаживают на кружку пива в обед и вечером. Любопытно, но во всех барах достаточно посетителей, и в часы общей трапезы надо применить сноровку, чтобы пробраться к стойке. Заслуживают уважения навыки официантов, которые ненавязчиво, но безошибочно определяют точное количество закусок с любого расстояния, которые выбрал посетитель и положил себе сам на тарелку.
Есть несколько необычных рецептов, о которых стоит рассказать. Берут крохотные сардинки, быстро обжаривают в кипящем масле с дольками чеснока и кусочками острого перца чили. Как закуска это восхитительно и стимулирует желание заказать пива вторично. Также удивила форма приготовления спелых мясистых помидоров. Их режут крупными кольцами, обжаривают до золотистой корочки с двух сторон, а затем запекают с ветчиной и сыром в кляре. Получается такая увесистая и сытная лепешка, при поедании которой контрастные вкусы смешиваются, что дает феерический результат. Она отлично подходит к яблочному сидру из-за собственной легкой кислинки.
Цена за напитки и закуски в уличных барах Сан-Себастьяна недешевая. Учитывая, что на приготовление канапе идет микроскопическое количество продуктов, а основным компонентом является тонкий ломоть от банального батона белого хлеба, то цена по 3 или даже 4 евро за единицу закуски воспринимается дискомфортно. Но что делать? Гламурная атмосфера престижного курорта для европейского бомонда должна кем-то оплачиваться.
В ресторанах Сан-Себастьяна царит ненавязчивый произвол. По результатам многодневных полевых исследований в них была выявлена бессовестная финансовая эксплуатация состоятельных туристов со всех уголков мира и повсеместное скармливание им втридорога заурядной стряпни под видом баскских деликатесов. Без знания правильных мест можно оказаться в неприятном положении. Цены заоблачные, рассчитанные на пожилых американцев, что до пенсии ждали волшебного ужина в Стране Басков и за всю свою длинную трудовую жизнь ни разу не пробовали подлинную испанскую вкуснятину. Поэтому такие клиенты готовы выложить по сто евро на человека за блюда сомнительного качества и количества. Чтобы случайно не составить им компанию, потребуется подробное знание местности и традиций облапошивания туристов.
Не спрашивайте «хороший ресторан» в отеле.
На вас лишь заработают проценты, отправят в туристическую забегаловку, где есть вам придется всякую ерунду. Лучше воспользуйтесь указанным ниже адресом или спросите по-испански совета у случайного прохожего.
К общему удивлению, в Сан-Себастьяне делают вид, что не ведают о существовании божественных свежих креветок из каталонского паламос (Gamba de Palamos). Здесь за те же деньги подают как бы свежие креветки «де уэлва» (Gamba fresca de Huelva), бледно-оранжевого цвета, в два раза меньше размером, без сочной головы, и от «райского» вкуса которых, по мнению владельцев ресторанов, клиенту надо мигом закатывать глаза и падать навзничь. Их можно не заказывать. Отличие от таких же замороженных копеечных собратьев ничтожное, а цена под тридцать евро за десяток. Но, как и всегда, терпеливое и умелое отделение зерна от плевел приносит свои полезные плоды. После трех трагических ошибок нами был обнаружен ресторан «Урола» (Restaurante Urola). В нем сторицей окупились все пищевые скитания последних дней.
Ресторан «Урола» – это крохотное семейное предприятие, где столики стоят так плотно, что, заболтавшись и ткнув вилкой в ближайшую тарелку, можно легко ошибиться и съесть кусочек еды у незнакомого соседа. Но здесь уютно и чисто, пожилой персонал по-отечески приветлив. А качество кухни завоевало сердца и желудки всей компании с первого блюда.
На закуску подали брюшко свежей трески с белой спаржей в яичном соусе росенто (Huevo Rosendo con kokotxa fresca de merluza y esparrago). Это тончайшая смесь в виде густого яичного бульона с фрагментами нежнейшей рыбы, воздушной спаржи и нескольких дикорастущих специй. Молниеносно улучшает настроение.
На второе нас угостили моллюсками с ростками артишоков в собственном соку (Brotes de alcachofa con almejas). Здесь обсудим два важных для гурмана момента. Первый момент – настоящая находка! Это крохотные, только завязавшиеся бутоны артишока, что оказались в несколько раз нежнее и вкуснее своего взрослого варианта. Вопрос, где их продают простым людям? И второе: на русский язык термин «almeja» переводится как «морской моллюск». И все. Обидное и на сегодня неисправимое упущение. Как и русские блины, сырники и пироги можно переводить на любой иностранный язык просто термином «жареное».
И наконец, основным и долгожданным блюдом на нашем столе стал живой атлантический лангуст. Его, яростно брыкающегося и борющегося за жизнь, помпезно извлекли из аквариума и продемонстрировали заказчикам. В этот момент двухкилограммовый лангуст воспользовался последним шансом отомстить за себя и как следует обрызгал соленой водой своих мучителей. За эту дерзость его быстро пожарили на раскаленной плите с оливковым маслом. Съели его за минуту и теперь ответственно свидетельствуем. Это был самый вкусный лангуст из множества своих собратьев, которых мы неоднократно пробовали в разных странах за 10 лет путешествий.
Пожалуй, все мелкие шероховатости в системе общепита Сан-Себастьяна легко простить за одного этого атлантического лангуста, что живет в местных водах и безоговорочно является жирным и ароматным поводом проехать шестьсот километров для его дегустации. По стоимости он также выигрышен. В ресторане его продают по живому весу, и цена всего 85 евро за килограмм, что ровно в два раза дешевле, чем в других провинциях Испании. Не пренебрегайте конечностями! В костистой голове морского зверя скрыты самые вкусные кусочки. Когда все мясо, лежащее на тарелке в непосредственном доступе для обычной вилки, будет съедено, надо стойко и безжалостно раздробить щипцами колючий панцирь и тонкие длинные лапки, извлекая драгоценную мякоть. Приятного аппетита!
Сан-Себастьян - любимейший курорт испанцев, настоящая жемчужина Страны Басков и одна из гастрономических столиц Европы. Сюда приезжают ради океана, серфинга, мишленовских ресторанов, многочисленных пинчос-баров и захватывающих видов.
Запомни, второе название города - Доностия (так будет правильно на языке басков), на указателях обычно встречаются оба варианта.
Город расположен на берегу Бискайского залива Атлантического океана, и это сразу решает. Два-три дня, проведенных в Сан-Себастьяне, вполне достаточно, чтобы полюбить город и даже решительно захотеть перебраться сюда на старости лет - гулять с собакой вдоль набережной, поддерживать форму пробежками, а по вечерам коротать время в местных барах, потягивая вино и утоляя голод пинчосами.
В 2016 году Сан-Себастьян назвали культурной столицей Европы (вместе с польским Вроцлавом). Впрочем, и без этого в городе хватает статусных событий - каждый сентябрь тут проходит кинофестиваль, считающийся самым значимым в испаноязычном кинематографе, а в июле - один из крупнейших мировых джазовых фестивалей Jazzaldia .
ТРАНСПОРТ И ЖИЛЬЕ
Скорее всего, сперва тебе придется долететь до Мадрида (Ryanair из Вильнюса) или Барселоны (Ryanair или Wizz Air - оттуда же), а дальше брать билет на автобус. Самая большая сеть маршрутов у перевозчика Alsa , но и цены немаленькие. Если брать заранее, можно купить квиток за € 30 в обе стороны, если накануне поездки - билеты могут стоить € 70-90. Потому проверь цены на самолет, может выйти даже дешевле.
Ближайший крупный аэропорт - в Бильбао (в Сан-Себастьяне тоже есть свой аэропортик, но лететь туда крайне дорого), из Мадрида и обратно можно долететь за € 56 на авиакомпании Iberia, из Барселоны туда-обратно за € 60 довезет Vueling. Прямо из аэропорта Бильбао едва ли не каждый час ходят автобусы до Сан-Себастьяна (ехать - чуть больше часа), перевозчик - Lurraldebus . В Бильбао абсолютно точно имеет смысл задержаться на пару деньков, но это тема отдельного разговора.
В сезон (с мая по сентябрь) в Сан-Себастьяне может быть дороговатое жилье, в остальное время - чуть доступнее. Рекомендуем поселиться неподалеку от старого города (Parte Vieja ) - непосредственно внутри него может быть слишком шумно. Если уж хочется, чтобы все было совсем по красоте, найди жилье с видом на океан.
Селиться можно в гостевых домах или пансионах - все самое необходимое, что и в отеле, но немного экономнее. Правда, дешевле € 40-50 за ночь на двоих ты вряд ли что-то найдешь.
Гостевой дом Itxasoa (San Juan, 14) предлагает аккуратные комнаты со всеми удобствами, маленькими, но уютными балкончиками, а главное - видом на океан. Цена за ночь - от € 50 в low season до € 77 летом.
Обрати внимание на отель Parma (Paseo de Salamanca, 10) - он тоже имеет номера с видом на бушующие волны. Если путешествуешь на машине, то большим плюсом окажется подземный паркинг.
Но, наверное, лучшее решение - снять апартаменты со своей кухней. Это позволит тебе не только дегустировать еду в заведениях, но и попробовать самому приготовить краба, зажарить камбалу или на худой конец отведать устриц, купленных в пескадерии (рыбной лавке) по соседству. Welcome на Airbnb!
Как перемещаться по городу?
Пешком. Сан-Себастьян - город не очень большой, всего 185 тысяч жителей. Все главные места города находятся в пешей доступности. Также в Сансе, как иногда называют город местные, удобная сеть автобусных маршрутов. Большинство из них высаживают и забирают пассажиров на остановке Boulevard - это самый центр. Проезд стоит € 1,65, оплачивать можно прямо у водителя.
.jpg)
У нас нет никаких сомнений, что нужно делать в Сан-Себастьяне в первую очередь. Нет, не мчаться в пинчос-бар, а пойти поздороваться с океаном.
В городе три пляжа - центральный и самый знаменитый называется Ла Конча в честь одноименной бухты. Он лучше всего подходит для купания, и если вы начнете гуглить «Сан-Себастьян», то на большинстве картинок будет изображен именно он. Ла Конча переходит в пляж Ондаретта . Но нам показался самым очаровательным пляж под названием Ла Суриолла - он выглядит, как живая декорация для съемок фильма про серферов или - в зависимости от высоты волн - для драмы про одинокого писателя, гуляющего вдоль побережья со своими лохматыми псами. Океан здесь больше похож на океан, а само место - глуше, хотя до одной из главных достопримечательностей города - Аудитории Курсааль (Avenida de Zurriola, 1) - рукой подать. Курсааль или Дворец конгрессов - новострой 1999 года, вмещающий в себя несколько арт-пространств и концертных залов - именно здесь базируется Сан-Себастьянский кинофестиваль.
Увидел океан? Вдохнул аромат соленого ветра? Удивился смелости местных купальщиков и купальщиц (если, конечно, ты приехал в город в холодное время года)? Понаблюдал за тем, как река Урумеа сливается с водами Атлантики? Пора и честь знать. Вперед, к знакомству с уникальной гастрономической культурой местных пинчос-баров.
Эти заведения имеют, в общем, одинаковое и чуть замысловатое устройство, в котором мы тебе поможем разобраться. На барной стойке выставлены закуски - знаменитые пинчосы, базис и надстройка баскской кухни, если не всей Страны Басков. Как правило, это выглядит как бутерброд с хамоном, анчоусом, различными намазками или что-нибудь более замысловатое.
Просишь у бармена тарелку (или берешь ее сам), набираешь в нее чего душа пожелает (пинчосы стоят обычно € 1.5-2), подходишь к кассе, заказываешь пиво или вино - и рассчитываешься. Есть и пить принято, облокотившись на стойку. Кроме выставленной на виду снеди, есть пинчосы, которые тебе могут достаточно оперативно приготовить - меню обычно написано мелом на доске. Мини-стейки на два укуса за € 3.5 или извечный испанский «пататас бравас» (печеная бульбочка с соусом) за € 2.
Кроме вина и пива (популярный местный лагер называется Keler 18), в ходу локальные сидры. Наливают их красиво - из пузатой бутылки в большой стакан с метровой высоты (главное, чтобы пенилось и журчало), правда, нальют граммов 150, так что можешь сразу просить «двойную» дозу.
Третья опция - это, собственно, ресторанная часть заведения, которая, как правило, работает в обед и вечером после 20.00. Иногда она визуально отделена от бара, иногда быстро сменяющие друг друга любители пинчосов едва ли не нависают над столиком, где ты торжественно решил отметить свой первый вечер в городе.
Вот пару подсказок, с каких мест точно стоит начать знакомство с незабываемой баскской гастрономией. Gastroteka Atari (Calle Mayor, 18) . Заведение модное, даже имеет свой сайт. Людей много в любое время суток. Вечером свободный столик найти тяжеловато. Пробовать стоит осьминога с печеным картофелем.
По соседству с ней - таверна Gandarias (31 de Agosto, 31) , которую просто обожают местные - тут очень приветливые бармены (что, на самом деле, встречается далеко не всегда), действительно вкусные пинчосы и едва ли не самые низкие цены в городе. Но именно на пинчосы - потому что в ресторане счет на двоих будет порядка € 60-70, что для Сансе - дороговато.
Советовать что-то еще бессмысленно: ищи да обрящешь! Большинство заведений с пинчосами сконцентрированы в старом городе - прогуливайся по улицам Portu, San Jeronimo, Nagusia, Pescaderia и другим улочкам, обрамляющим площадь Конституции. Понять, что в заведение стоит заглянуть, легко: скорее всего, внутри будет много людей. Цены везде примерно одинаковые: за тарелку пинчосов на двоих и напитки ты отдашь в среднем € 15.
Обрати также внимание на обеденные предложения от ресторанов. Как правило, они будут стоить € 30-40 на двоих и включают в себя первое, второе, десерт и бутылку вина на двоих. Нам безоговорочно понравилось в простом на вид, но вполне себе изысканном на вкус ресторанчике Morgan (Narrika, 7) , а также в Ubarrechena (Calle Mayor, 16) - тут подают великолепную паэлью и отличные десерты. Не забывай угощаться местным рыбным супом - он потрясающий.
Баски - и жители Сан-Себастьяна в частности - за редким исключением очень честно относятся к своей гастрономической миссии. Туристических мест с «разводиловом», которые бы отличались от мест «для своих», тут практически нету. Если ты просто попросишь принести «ваше местное вино», тебе принесут действительно бюджетный и ходовой вариант. В обеденное меню часто входит что-то вроде винишка unlimited - тебе принесут бутылку, пей, сколько хочешь.
Будем считать, ты сыт и доволен. Пришло время осмотреть главные (кроме океана) местные достопримечательности. Гуляя по старому городу, ты, наверное, успел заметить базилику Санта-Марии (31 de Agosto, 46) , самую красивая церковь города. Буквально в сотне метров от нее - церковь Сан-Висенте (San Juan, 15) . Главным же храмом города считается готический Кафедральный собор (Urdaneta, 12) , возведенный в конце XIX века (его еще называют собором Буэн-Пастор).
Если теория Дарвина волнует тебя больше, чем божественное происхождение - смело иди в Аквариум (Plaza de Carlos Blasco Imaz, 1) . Заведение гордо называет себя «лучшим океанографическим музеем Европы», с чем, конечно, можно поспорить. Кроме различных артефактов из жизни Сан-Себастьяна, связанных с океаном, есть, собственно, океанариум, где можно позалипать, глядя на акул, мурен и еще несколько десятков видов самых разных морских гадов. Билет стоит € 13, для студентов - скидки.
Еще один музей, который, пожалуй, стоит почтить своим вниманием - San Telmo Museoa (Plaza Zuloaga, 1) . У нас его назвали бы «краеведческим» - посвящен музей, в первую очередь, истории Сан-Себастьяна и окрестностей. Хранит коллекцию археологических артефактов, но имеет и собрание живописи - в основном, работы местных художников. Один из корпусов музея расположен в здании монастыря XVI века. Билет - € 6.
Если силы еще не покинули, можно подняться на гору Ургуль - на вершине оной стоит средневековая крепость Ла-Мота (является частью музея Сан-Тельмо) и статуя Христа. Подняться сюда, правда, можно только пешком. Если ножки болят, то, сразу оговоримся, что не менее живописный вид открывается с горы Игуэльдо на противоположной стороне бухты - и там, слава всем богам, работает фуникулер.
.jpg)
Второй день предлагаем начать с пробежки вдоль набережной. Надеемся, ты взял с собой кроссовки? В Сан-Себастьяне бегают все, независимо от возраста, в центре города встречаются специализированные спортивные магазины для бегунов - и, глядя на это, тебе точно захочется хоть разок выбраться на пробежку.
Если с пробежкой все-таки не задалось, отправляйся на завтрак в кафе Caravanserai (Del Buen Pastor Plaza, 14) , расположенное прямо возле Кафедрального собора. Обязательно попробуй картофельно-яичный пирог, который предлагается во всех барах только в утреннее время. Здесь он тоже весьма неплох.
Подкрепившись, можно двигать на шопинг. В городе серфингистов затариваться стоит в серферских магазах. В городе их множество, но советуем проверить, насколько к вам милостив Меркурий, в магазине Pukas (Calle Mayor, 5). Этот магаз такой же классный, как и его название - если доска тебе не нужна, то просто поройся в фирменных шмотках. Настоящие серферы что попало на себе не таскают!
December 27th, 2011 , 01:12 am
Из Наварры мы отправились в Басконию. И первым городом этой интересной страны ("страны баксов", как её назвал Андрей Кнышев в своей юмористической книге) у нас стал Сан-Себастьян.
Здесь я впервые увидел океан! Ну если быть точным, это - Бискайский залив. Но всё равно - Атлантика...
Залив берёт своё название от Бискайи (одной из трёх провинций Басконии). Интересно, что в Испании этот залив чаще называют Кантабрийским морем.
Бискайский залив (Golfo de Vizcaya)
Второе (баскское) название Сан-Себастьяна - Доностия. Как ни парадоксально звучит, Доностия - это трансформированное слово "Сан-Себастьян". Dono (святой) + stia (окончание от Себастьяна).
Практически на всех вывесках эти два слова неразлучны, т.к. с 1980 г. город так официально и называется: Доностия - Сан Себастьян. Но в повседневности никто полное название не произносит, наоборот, аналогично нашему Питеру город часто называют просто "Сансе".
На гербе изображён парусник с короной. Одна из женщин в нашей группе постоянно фотографировала люки в разных городах. Вот и я сфотал один.
Доностия - Сан Себастьян (Donostia - San Sebastian)
Первым пунктом у нас стала гора Игуэльдо, закрывающая город с запада. В XX в. на горе была построена крепостная башня, которая сейчас принадлежит отелю "Меркуре".
Отель "Меркуре" (Hotel Mercure)
На Игуэльдо есть смотровая площадка, откуда открывается восхитительный вид на бухту Ла Конча.
В центре заливчика расположился живописный остров Санта-Клара, который имеет площадь 5,6 га, и высоту 48 м. Ни разу не был в Рио-де-Жанейро, но мне почему-то это место сразу напомнило лагуну Рио. И ещё большую схожесть с бразильским городом даёт тот факт, что на противоположной горе-мысе Ургуль установлена статуя Христа.
Остров Санта-Клара (Isla de Santa Clara)
Монумент был установлен в 1950 г. Высота фигуры Христа 12,5 м, а постамента - 16 м.
Ургуль (Urgull)
Сан-Себастьян стоит в устье реки Урумеа, которая делит город на две почти равные части. Правда, весь исторический центр расположился на западном берегу.
р.Урумеа (Urumea)
Через реку перекинуто несколько мостов. Самый ближайший к заливу, Сурриола, был построен в 1915 г. Его ещё иногда называют мост Курсаал.
Немецкое слово "курсаал" в переводе означает "лечебный зал". Подобные здания были характерны для многих курортов Европы XIX в. Обычно это был дворец с рестораном, казино и бальным залом. Именно такой роскошный дворец и стоял на берегу в Сан-Себастьяне с 1921 г. Здесь же был и театр на 859 мест.
В 1973 г. Великий Курсаал был разрушен, а вот новый долгое время построить не могли.
Мост Сурриола (Puente de Zurriola)
И лишь в 1996 г. началось строительство современного Курсаала по проекту Рафаэля Монео (р.1937). Открылся конгресс-центр в 1999 г. Многим это здание совершенно не нравится, вот в тёмное время оно выглядит гораздо эффектнее, когда горит разноцветная подсветка.
Главный зал комплекса вмещает 1800 зрителей.
Дворец Курсаал (Palacio de Congresos Kursaal)
С одной стороны конгерсс-центра - устье реки Урумеа, а с другой - ещё один длинный пляж в форме раковины - Сурриола. Сама форма Курсаала напоминает валун, которыми усыпана набережная для защиты от волн.
р.Урумеа (Urumea)
Кинофестиваль в Сан-Себастьяне проводится ежегодно в сентябре. Первый прошёл в 1953 г. Наградой за лучший фильм является "Золотая раковина". Полукруглая форма напоминает бухту Ла Конча, которая так и переводится - Раковина.
Улица Сурриола (Avenida de Zurriola)
В конце 70-х здесь был бум на советские картины. В 1976 г. победил " Табор уходит в небо" (Лотяну), в 1977 - "Неоконченная пьеса для механического пианино" (Михалков), и в 1979 - "Осенний марафон" (Данелия). Ни до, ни после этого периода отечественный кинематограф главную премию в Сан-Себастьяне больше не брал.
Набережная Франция (Paseo de Francia)
Королевским курортом город стал в середине XIX в. Врачи посоветовали королеве Изабелле II морской воздух и купание. И местом был выбран Сан-Себастьян. Но главной виновницей популярности курорта стала королева-регент Мария Кристина, которая приезжала сюда отдыхать практически ежегодно начиная с 1885 г. Именно на рубеже веков и произошёл расцвет города - с 1880 до 1925 г. население Сан-Себастьяна выросло более чем в 3 раза (с 20 до 65 тыс.).
Мария Кристина Австрийская (1858-1929) родилась около Брно в Моравии в семье эрцгерцога Карла Фердинанда и эрцгерцогини Елизаветы. После смерти мужа, Альфонса XII, она была объявлена регентшей до наступления 16-летия её сына.
Именем Марии Кристины назван, пожалуй, самый красивый мост в городе.
Первый деревянный мост был перекинут в этом месте ещё в 1893 г. А новое строение появилось в 1905 г. С обоих сторон возвышаются постаменты со вздыбленными конями. Прототипом подобной планировки послужил парижский мост Александра III.
Мост Мария Кристина (Puente de Maria Cristina)
Самый роскошный 5-звёздочный отель города также носит имя Марии Кристины. Он был построен в стиле Прекрасной эпохи в 1912 г. французским архитектором Шарлем Меве (1858-1914), который являлся автором трёх элитных гостиниц "Ритц" - в Лондоне, Париже и Мадриде.
Первым гостем отеля стала, естесственно, сама Мария Кристина. Позднее здесь останавливалась Коко Шанель, а также многие знаменитости, которые приезжали на кинофестиваль.
Отель "Мария Кристина" (Hotel Maria Cristina)
Сан-Себастьян является административным центром одной из трёх баскских провинций - Гипускоа.
Набережная Саламанка (Paseo de Salamanca)
Сейчас население Сан-Себастьяна состовляет примерно 185 тыс.
Город был основан королём Наварры Санчо VI Мудрым в 1180 г. на месте монастыря Святого Себастьяна, который был известен ещё в XI в.
Улица Сан Висенте (Calle de San Vicente)
Самая старая церковь города - церковь Св.Висенте. Первый храм на этом месте был построен ещё в XII в.
А в своём нынешнем готическом виде церковь была сооружена в начале XVI в.
Церковь Св.Висенте (Iglesia de San Vicente)
В 1923 г. были сделаны 4 окна-розы. Внутри церкви очень красивые витражи.
Церковь Св.Висенте (Iglesia de San Vicente)
Сан-Себастьян является гастрономической столицей Испании. Достаточно сказать, что всего в стране 5 трёхзвёздочных ресторанов по версии "Мишлен", и 3 из них находятся в Сан-Себастьяне!
В городе много таверн. Одна из них уже больше года празднует свой 50-летний юбилей.
Таверна "Куэва" (Taberna Cueva)
На мой взгляд, самая красивая церковь Доностии - это барочная базилика Санта-Мария, построенная в 1743-74 гг. Особенно красив фасад, в верхней части которого находится фигура св.Себастьяна, давшего имя городу. Христианский мученик Себастьян был убит в 288 г. в Риме. Император Диоклетиан приказал расстрелять его из луков. Именно пронзённый стрелами Себастьян обычно изображается в искусстве. Однако, во время этой казни ему удаётся выжить, и лишь потом его забивают камнями до смерти.
Базилика Св.Марии (Basilica de Santa Maria)
От порога базилики по прямой виден другой значимый собор города. Кажется, что он совсем недалеко. Однако, эта близость видимая, т.к. вам придётся пройти насквозь практически весь город, а точнее 11 кварталов!
Улица Майор (Calle Mayor)
Кафедральный собор Доброго Пастыря был построен в неоготическом стиле в 1889-97 гг. Главная 75-метровая башня чем-то напоминает Кёльнский собор.
В 1954 г. внутри собора был установлен 30-тонный орган, который являлся самым большим органом в Испании.
Cобор Доброго Пастыря (Catedral del Buen Pastor)
Главная площадь города, площадь Конституции - очень красивая. Она огорожена элегантными зданиями с аркадами. На балконах указаны номера, которые были высечены в те времена, когда здесь проводились бои быков, и на балконы продавались билеты.
Флаг с сине-белыми полосками олицетворяет цвета местной футбольной команды "Реал-Сосьедад". Клуб был основан в 1909 г. Наивысшие успехи были в начале 80-х гг., когда команда дважды подряд стала чемпионом Испании (1981,1982), также есть 2 победы в кубке страны (1909, 1987). Домашний стадион "Аноэта" вмещает 32.000 зрителей.
Площадь Конституции (Plaza de la Constitucion)
На улицах можно увидеть и баскский флаг - икурринья. Его придумал идеолог баскского национализма Сабино Арана в 1894 г. Официальным флагом Страны Басков он стал в 1936 г., но уже через год был запрещён после прихода к власти Франко. Диктатор умер в ноябре 1975 г., а через 2 недели игралось футбольное баскское дерби (Реал-Сосьедад - Атлетик Бильбао), и капитаны команд вынесли на поле икурринью. Флаг был официально восстановлен в 1978 г.
Икурринья представляет собой сочетание зелёного андреевского креста и белого георгиевского креста на красном поле. Красный цвет - исторический символ Бискайи. Святой Андрей почитается у басков, поскольку по преданию в 867 г. в его день баски одержали победу в сражении при Падуре. Зелёный цвет креста одновременно означает независимость и напоминает о дубе Герники - символе баскского народа.
Улица 31 августа (Calle 31 de Agosto)
Но чаще всего на балконах можно встретить флаги-плакаты "EUSKAL PRESOAK - EUSKAL HERRIRA" (Баскских заключённых в Страну Басков). На плакате обычно нарисован чёрный контур Страны Басков (причём включающий Наварру и часть Франции) и две красные стрелочки из Испании и Франции.
Улица Пуэрто (Calle del Puerto)
На этом снимке можно разглядеть подобные флаги аж на трёх балконах белого дома.
Улица Наррика (Calle Narrica)
Сан-Себастьян не имеет порта ни для крупных лайнеров, ни для грузовых судов. В бухте есть лишь небольшая гавань для прогулочных катеров и яхт.
Бухта Ла Конча (Bahia de La Concha)
Самое красивое сооружение на набережной - это, без сомнения, здание мэрии.
Понятно, что для городского совета специально не построили бы такой роскошный дворец. Это здание - бывшее казино. Оно было возведено в 1887 г. А закрыто было в 1924 г., после запрета азартных игр.
Городской совет (Ayuntamiento)
С 1928 г. здесь находился туристический офис, а мэрия сюда переехала после 1945 г.
Городской совет (Ayuntamiento)
Как я уже рассказывал, во время нашего турне Испания выбирала Культурную столицу Европы 2016 г. Именно Испания это делала по той причине, что Евросоюз даёт это право отдельным странам в порядке ротации. Сейчас ежегодно статус Культурной столицы носят одновременно 2 города Европы (а с 2020 г. будут сразу 3). В 2016 г. эта участь постигнет Испанию и Польшу. Польша выбрала Вроцлав, ну а Испания - именно Сан-Себастьян.
Вообще, идея выбора культурного города Европы пришла в середине 80-х гг. И первой столицей были Афины (1985). К слову, Сан-Себастьян станет уже 4-м испанским городом в этом списке. До этого были: Мадрид(1992), Сантьяго де Компостела (2000) и Саламанка (2002).
Городской совет (Ayuntamiento)
Из выдающихся деятелей культуры, родившихся в Сан-Себастьяне, можно выделить скульптора Эдуардо Чильида (1924-2002) и порноактрису Ребеку Линарес (р.1983).
Также город связан с именем известного испанского модельера Кристобаля Баленсиага (1895-1972). Родился он неподалёку, в небольшом городке Гетариа, а свой первый Дом моды открыл именно в Сан-Себастьяне в 1919 г. Он одевал королевских особ и многих известных женщин (например, М.Дитрих и Г.Гарбо).
Ныне Домом моды Баленсиага владеет компания Гуччи.
Сад Алдери-Эдер (Jardines de Alderdi-Eder)
Группировка ЭТА провела в Сан-Себастьяне довольно много террористических атак. Например, в 1995 г. в ресторане был застрелен заместитель мэра Грегорио Ордоньес (1958-95).
Напротив мэрии в саду Алдерди-Эдер не так давно был установлен памятник жертвам террора. Монумент представляет собой столб с многочисленными изрезами, олицетворяющие раны. Автор работы - Айтор Мендисабаль.
Памяти жертв терроризма (Homenaje a las victimas del terrorismo)
Сан-Себастьян - очень зелёный город. Если посмотреть на гугловскую спутниковую карту - кругом одна зелень.
Площадь Бильбао (Plaza Bilbao)
Для влюблённых здесь много тихих сквериков...
Площадь Гипускоа (Plaza de Gipuzkoa)
А для детей - шумных каруселей.
Сад Алдери-Эдер (Jardines de Alderdi-Eder)
Вдоль пляжа Ла Конча тянется элегантный променад с отелями и ресторанами. Длина пляжа около 1350 м. Ла Конча входит в список 12 Сокровищ Испании.
Набережная Ла Конча (Paseo de La Concha)
Честно говоря, меня очень удивляет тот факт, что российские туроператоры совершенно не продвигают Атлантическое побережье Испании. Канары - пожалуйста, Балеары - ради бога, Средиземноморское побережье представлено всеми возможными деревнями и сёлами от Гибралтара до Франции. А Бискайского залива вообще нет как класса.
Бухта Ла Конча (Bahia de La Concha)
Да, вода тут прохладнее. Цены, наверно, повыше. Но разве это отпугивает русских? Наоборот, наш трудовой народ любит подобные фешенебельные места. Кроме Себастьяна в Испании ещё очень котируется Сантандер (это уже Кантабрия).
Бухта Ла Конча (Bahia de La Concha)
Лично мне Сан-Себастьян очень понравился! Пожалуй, я его поставлю на первое место среди всех городов моей северной испанской петли.
Изначально планировалась здесь и ночёвка, но нас решили отвезти в баскскую деревушку Сестона...
